Gibt's hier zufällig Elektriker? Ich möchte wirklich nur ne Antwort von echten Experten, gefährliches Halbwissen hab ich nämlich selber ... ! :-)
Ich entwerfe gerade Scheinwerfer. Die Idee dabei ist, diese Scheinwerfer modular aufbauen zu können. Also wenn ich mehr Licht brauche, stecke ich zwei oder sogar vier Scheinwerfer zusammen. Damit nicht jeder einzelne Scheinwerfer ans Netz muss, soll nur einer ans Netz und die anderen hintereinander gesteckt werden. Sowas ( )
wäre eigentlich sehr schick.
Jetzt aber meine - möglicherweise dämliche - Frage: kann ich "Kaltgeräte"-Stecker für Scheinwerfer verwenden? Ach ja, es geht hier nicht um 1000 Watt Halogenstrahler, sondern um 70 Watt HQI-Strahler.
Davon ausgehend das die Jungs aus China die popeligsten kleinen Netzteilsteckerchen für ihre riesen Funzeln nehmen, wäre das Teil schon weit überhalb der professionellen Schallgrenze! ;-))
"Filme dreht man nicht mit der Kamera, sondern mit dem Kopf."
nee, eben nicht. Männlich kommt in die Dose. Anderes Ende weiblich = ungefährlich.
Die Scheinwerfer bekommen ein männliches Input und ein weibliches Output (welch geiler Satz ...) :-)
Das Kabel wird also mit dem weiblichen Ende in die männliche Buchse am Scheinwerfer gesteckt. Saft geht dann weiter auf die weibliche Buchse, womit es wieder ungefährlich ist.
speven stielberg hat geschrieben: ↑So 12 Mai, 2019 15:18
nö. wenn das weibliche Ende in der männlichen Buchse steckt, sind Stifte ja abgedeckt.
Wenn stromführend immer female ist dann passt's ja eh. Wie die Steckdosen in der Wand.
Jede Lampe sollte ihre eigene Sicherung haben sonst sind alle dunkel wenns knallt.
Wenn du Erdungskabel anschließt muß es immer die längste der drei Adern sein. Sollten Phase oder Nulleiter rausgerupft werden muß die Erdleitung die letzte sein die rausgerupft wird.
Normal wären m.E. nach IEC-Norm die C9 (Buchse) und der C10 (Stecker) als 6 Ampere Einbauteile (ohne Erdung) zu empfehlen. Die Frage ist nur, ob du sie im Handel auch bekommst, weil das eigentlich zum Bastlerbedarf zählt.
Verlängerungskabel gibt es für diese Art der Anwendung aber jedenfalls.
Wozu mit unpassendem Material arbeiten.
Mach es wie es professionell gelöst wird und nimm dazu die Neutrik powerCON TRUE1 Stecker: https://www.neutrik.com/de/neutrik/prod ... rcon-true1
Damit werden Veranstaltungs-RGB-LEDs untereinander verkabelt - eine kommt direkt ans Netz, der Rest wird kaskadiert.
Auf Achse hat geschrieben: ↑So 12 Mai, 2019 16:42
Wenn du Erdungskabel anschließt muß es immer die längste der drei Adern sein. Sollten Phase oder Nulleiter rausgerupft werden muß die Erdleitung die letzte sein die rausgerupft wird.
Und bei Litze in Schraubverbindungen sind Aderendhülsen Pflicht...
freezer hat geschrieben: ↑So 12 Mai, 2019 23:06
... nimm dazu die Neutrik powerCON TRUE1 Stecker
Das ist wertvoller Hinweis, dieses US-amerikanische System (Norm 2P+E) kannte ich noch gar nicht.
Dürfte für den angepeilten Zweck ideal sein.
Alle Kupplungselemente separat und auch zum Einbau in ein Gehäuse erhältlich und nicht teuer.
Richtig ins Geld gehen erst hochwertige Kabel, auch wenn man selbst konfektioniert.
freezer hat geschrieben: ↑So 12 Mai, 2019 23:06
Wozu mit unpassendem Material arbeiten.
Mach es wie es professionell gelöst wird und nimm dazu die Neutrik powerCON TRUE1 Stecker: https://www.neutrik.com/de/neutrik/prod ... rcon-true1
Damit werden Veranstaltungs-RGB-LEDs untereinander verkabelt - eine kommt direkt ans Netz, der Rest wird kaskadiert.
Danke für den Tipp! Kannte ich auch nicht. Und ja, dadurch, dass die Dinger arretierbar sind, sind sie tatsächlich perfekt für meinen Zweck! :-)
Ich teste jetzt mal mit normalen, billigen Kaltgerätesteckern. Wenn's funktioniert, baue ich eventuell noch mal auf die Ami-Stecker um.
Wenn Ihr nichts mehr von mir hört, hab ich was falsch gemacht ... :-)
Als Mensch der auch in der Veranstaltungsbranche unterwegs ist sage ich dir:
Powercon und Powercon true sind Erfindungen von der schweizer Firma Neutrik.
Also eigentlich eher deutsch / Europäisch.
Powercon und Powercon true sind NICHT kompatibel.
Du brauchst den Powercon true nur wenns um Sicherheit gegen Wasser eindringen / IP 67 etc. geht.
Wenn du das nicht brauchst nimm die normalen Powercon und werde glücklich.
Übrigens:
Blaue Farbe ist Power IN
Graue Farbe ist Power OUT
Ganz einfach und Berührungssicher....
Gruss
Andreas
ATEM Constellation HD 2ME inkl Bedienpult, Smart Scope Duo, Datavideo ITC100, Canon XA25, Sony ZV-E10, MI Sphere, 2x Bolin Domecam inkl. Controller, Rode NTG2, Sennheiser MKH 406, Rode NTG4+
xandix hat geschrieben: ↑Mo 13 Mai, 2019 13:27
Als Mensch der auch in der Veranstaltungsbranche unterwegs ist sage ich dir:
Powercon und Powercon true sind Erfindungen von der schweizer Firma Neutrik.
Also eigentlich eher deutsch / Europäisch.
Da muss ich aber auch noch was sagen:
1. Hauptsitz der Firma Neutrik ist Liechtenstein
2. Der Gründer und ehemalige AKG Akustik-Ingenieur Bernhard Weingartner ist ein Tiroler und damit Österreicher
3. Die PowerCon Stecker dürfen nicht unter Last gesteckt werden, weil der Schutzleiter nicht vorauseilend ist. Das geht nur mit dem neueren PowerCon True1!
freezer hat geschrieben: ↑Mo 13 Mai, 2019 18:47
Da muss ich aber auch noch was sagen:
1. Hauptsitz der Firma Neutrik ist Lichtenstein
2. Der Gründer und ehemalige AKG Akustik-Ingenieur Bernhard Weingartner ist ein Tiroler und damit Österreicher
3. Die PowerCon Stecker dürfen nicht unter Last gesteckt werden, weil der Schutzleiter nicht vorauseilend ist. Das geht nur mit dem neueren PowerCon True1!
hast ja recht mit Lichtenstein.
Der Fredersteller hat nicht gesagt, daß er unter Last stecken will.
Also teuer und in allem Safe = PowerCon True1
Billig und auch gut, und mitdenken = Powercon
Gruss
Andreas
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