Ich hab sonst nur die Aputure Accent B7c gefunden, die hat aber nur 7W und ist auch recht teuer. Dazu gibts hier bereits nen Thread: viewtopic.php?t=150547
Meinst du mit "15-20 Watt und 2700 Kelvin" die "alten Watt-Angaben"?
Falls ja, dann könnte die B7C wohl ausreichen. Meine sind deutlich heller als die herkömmlichen Glühbirnen mit 15 Watt. Mit der Aputure bst du unabhängig vom Stromnetz und kannst sogar RGB-Farben erzeugen. Alles oberhalb der von dir genannten Qualitätsnorm.
https://www.videodata.de/nanlite-pavo-bulb-10c.html
Ich hab die hier die haben etwas mehr Bums allerdings auch keine 15Watt. Problem - durch den großen Durchmesser passen sie mechanisch in kleinere Lampenschirme oft nicht.
Be Yourself. Everyone else is already taken
Oscar Wilde
In der Vergangenheit hatte ich schon mal ein Video bei YT gesehen, in dem verschiedene handelsübliche LED Glühbirnen von unterschiedlichen Herstellern bzgl. des CRI Wertes verglichen wurden und da war auch Philips vorne.
Ich war grad auf der Seite von Philips und hab jede LED Glühbirne mit mindestens 13 Watt angeschaut, leider hatten alle nen CRI Wert von 80. Ich hatte schon gelesen, dass ein höherer CRI Wert zu mehr Wärme führen würde, ich vermute es ist technisch schwierig LED Glühbirnen mit etwas mehr Power und hohem CRI Wert zu produzieren und die Nachfrage ist bestimmt auch gering.
Ich hatte schon mehrere starke LED-Leuchtmittel mit CRI 95 und 2700 K hier. Das ist gar nicht mehr so selten, auch unter günstigen Exemplaren von Aldi, Norma etc.
Allerdings möchte ich davor warnen, dem CRI eine zu große Bedeutung beizumessen. Erstens, weil die in der Praxis sichtbaren Unterschiede zwischen CRI 80 und CRI 95 nicht von allzu großer Bedeutung sind. Zweitens, weil der CRI gar nichts darüber aussagt, wie gut die beworbene Farbtemperatur getroffen wird. Ich hatte z. B. mal ein Leuchtmittel mit CRI 95, das dennoch einen üblen Grün-Gelb-Stich hatte. Den CRI habe ich sogar nachgemessen: Der lag wirklich bei 95.
Zur Erklärung:
Die Kelvin-Zahl, die der Hersteller angibt, ist eine sogenannte CCT (Correlated Color Temperature). Das ist nicht der absolute Farbwert, sondern jene Farbtemperatur auf der Planck-Kurve, die dem tatsächlichen Weißpunkt des Leuchtmittels am nächsten kommt. Das bedeutet: Die Lichtfarbe kann gegenüber der "reinen" Farbtemperatur beliebig große Abweichungen in Richtung Grün oder Magenta haben. Diese Abweichungen gibt der Hersteller nicht an. Und was erschwerend hinzukommt: Die CCT wird nach einem veralteten Verfahren aus den 1960er-Jahren ermittelt, wodurch sich zusätzliche Ungenauigkeiten ergeben. Gemessen nach modernem Verfahren kann die Farbtemperatur, die dem Weißpunkt am nächsten kommt, durchaus zwei- bis dreihundert Kelvon höher oder tiefer liegen. Deswegen ist das Licht von Warmton-LEDs gegenüber dem Licht einer Glühlampe häufig nicht nur nach Grün oder Magenta verschoben, sondern zusätzlich auch noch zu warm oder zu kühl.
Der CRI (oder auch der TLCI) wird immer ermittelt ausgehend vom tatsächlichen Weißpunkt des Lichts, nicht von der angeblichen Farbtemperatur aus. In die CRI-Bestimmung fließt die Abweichung also gar nicht ein. Das ist auch ein Stück weit sinnvoll, denn als Fotograf oder Filmer kann man die Abweichungen ja mittels Weißabgleich beseitigen. Wenn der CRI hoch ist, kann man sicher sein, dass die Farbwiedergabe "in sich" sehr gut ist. Was aber nicht unbedingt klappt, ist das unauffällige Mischen mit anderen Lichtquellen, die angeblich dieselbe Farbtemperatur haben. (Sinngemäß dasselbe gilt für das Mischen von Tageslicht-LEDs mit echtem Tageslicht.) Auch die Verwendung von Weißabgleichs-Festwerten kann man mit vielen LEDs vergessen.
Das kennt im Grunde jeder, der schon mal eine klassische Glühlampe neben einer "Warmton"-LED (oder gar neben einer Warmton-Energiesparlampe) benutzt hat: Das passt in vielen Fällen nicht wirklich zusammen, obwohl es aufgrund der vom Hersteller angegebenen Farbtemperaturen eigentlich passen sollte. Dabei lügt der Hersteller gar nicht, denn sowohl CCT als auch CRI können durchaus definitionsgemäß korrekt gemessen sein.
Aus diesen Gründen würde ich beim Kauf heute gar nicht mehr auf den CRI achten. (Ein CRI unter 80 wäre für Wohnraum-Leuchtmittel eh nicht zulässig.) Ich würde eher praktisch ausprobieren, wie die Lichfarbe aussieht und wie nah sie einer herkömmlichen Glühlampe kommt. Das kann man mit bloßem Auge tun oder auch mit der Kamera (indem man beide Lichtvarianten bei fixem Weißabgleich filmt).
Eine Herstellerangabe, aus der man solche Abweichungen schon vor dem Kauf ersehen könnte, gibt es leider nicht.
beiti hat geschrieben: ↑Di 31 Okt, 2023 18:56
Allerdings möchte ich davor warnen, dem CRI eine zu große Bedeutung beizumessen.
Dazu hab ich ne Frage - weshalb ist der CRI für dich da eigentlich wichtig?
Ich nehme mal an du möchtest die Dinger in Practicals einsetzen, und nicht als nackte Birne im Bild haben.
In dem Moment wo da ein Lampenschirm oder ähnliches drüber ist, geht doch der CRI sowieso aus dem Fenster.
Ich hab recht billige aus irgend einem Supermarkt, die aber dimmbar sind - das war für mich entscheidend.
Funktioniert einwandfrei für Practicals - CRI war mir relativ egal (aus oben genannten Gründen), war so um die 80 glaub ich.
Der CRI ist in der Tat nur bedingt aussagekräftig, da ihm nur recht wenig Messpunkte zugrunde liegen. Da gibt es bessere Messwerte wie SSI.
Wichtig ist das bei LEDs weil sie kein kontinierliches Spektrum haben (wie Tungsten oder Halogen). Dann stimmen die Farben eben nicht, oder die Hauttöne sehen schräg aus. Hat man ja oft bei Party- und Bühnenbeleuchtung. Aber auch Straßenbeleuchtung (z.B. Natrium-Dampflampen), oder Leuchtstoffröhren haben meist Löcher im Spektrum.
Danke für die ausführliche Erklärung beiti, ich hatte ein falsches Bild vom CRI Wert.
Frank Glencairn hat geschrieben: ↑Di 31 Okt, 2023 19:45
Dazu hab ich ne Frage - weshalb ist der CRI für dich da eigentlich wichtig?
Die LED ist eine Deckenleuchte für einen Raum, welchen ich als kleines Studio nutzen werde und in dem ich mich auch sonst viel aufhalte, weil dort mein Schreibtisch und ne Küchenzeile ist. Zuvor war dort wie gesagt eine 100W Halogenlampe drin, da ich nun aber direkt unter der Leuchte einen Holzbalken angebracht habe, ist das mit der Hitzeentwicklung zu gefährlich und ich brauch was Kühleres. Trotzdem hätte ich gerne viel Licht ohne Grün- / Magentastich, zwar werde ich die LED nicht zum Filmen nutzen, sondern zur allgemeinen Raumbeleuchtung, aber auch da ist es schöner wenn das Licht keinen Stich hat. Das hab ich gemerkt, als ich jetzt ne 19W LED mit 2700 K von Osram gekauft hab, die hat nämlich nen starken Grünstich.
Hier ein Bild von der Deckenleuchte, da ist leider kein Platz für was größeres als ne normale Glühbirne:
Noch was anderes, wo wir schon beim Thema Practicals sind, die meisten von euch kennen mich ja schon aus meinem anderen Thread und wissen, dass ich Pornos drehe. Ich bau grad ne Konstruktion (siehe Bilder unten) wo dann auch die Matratzen drunter kommen und hinten an der Wand werd ich ein Feuerbecken anbringen und zwei Lampen aufhängen, wo Salzfließen davor kommen, diese Lichtquellen werden also im Bild sein.
Die beiden sehr großen Salzlampen (120 x 80cm) hab ich mit RGB LED Stripes ausgestattet, vor allem weil ich die noch übrig hatte und sie nicht heiß werden, aber auch weil sie einfacher zu installieren sind als z.B. diese kleinen Glühbirnen für Öfen. Die LED Stripes sind schon 15 Jahre alt, aber bisher kaum genutzt, es sind billige aus China.
Momentan bedaure ich ein wenig, dass ich nicht doch den Mehraufwand in Kauf genommen habe und viele von den kleinen Ofenlampen verbaut hab. Ich könnte jetzt noch mit weniger Aufwand die Salzlampen umrüsten auf Ofenlampen, anstatt die Salzlampen fertig zu bauen, um dann zu testen, ob die LED Stripes einen störenden Grün- / Magentastich reinbringen. Wie ihr wahrscheinlich merkt, kenn ich mich mit Licht nicht gut aus. Was meint ihr, soll ich lieber jetzt umrüsten oder werden die LED Stripes hinter den Salzfließen wahrscheinlich in Ordnung sein?
Ich kann die LED's ja runterdimmen, wichtig ist nur, dass die Salzfließen schön aussehen. Beleuchten will ich alles mit einem Aputure C300d Mark II mit einem 85cm Beauty Dish, das hat max. 350 W und dann hab ich noch drei LED Panels mit insgesamt 100 Watt. Die LED Panels kann ich auch an den oberen Balken befestigen und die weiße Decke dann zum Bouncen nutzen.
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