Sony und Auto Exposure - Belichtungskorrektur verlangsamen

[SonyTony]

Natürlich ist manuell Belichten immer die beste Lösung, aber es gibt Situationen, da brauchen mache Menschen Belichtungs-Automatiken.

Dabei trifft Sonys AE die Belichtung immer ganz gut, vielleicht eben auch ZU gut.
Die Belichtung wird SOFORT korrigiert ohne kleinste Verzögerung.
Man sieht es vielleicht nicht immer im Bild, aber in der Waveform-Ansicht sieht man das Gezitter, was zu massiven Problemen in jeder technischen Abnahme führt.

Hier ein gutes Beispiel bei 8:28 (Ja, es ist von Tony Northrup..)


Jetzt die Frage:
Gibt es wirklich keine Einstellung, die da Abhilfe schafft?
Ich hätte vermutet, man könnte irgendwie analog zur AF-Geschwindigkeit vielleicht auch die AE-Geschwindigkeit einstellen.
Betrifft das wirklich alle Kamera-Modelle? Ist z.B. auch den vielgepriesenen Vario-ND der FX6 so schnell, oder wie ist es mit den AE-Automatiken der Fx3, die doch speziell für Video entworfen ist?

Ist das bei anderen Herstellern gänzlich anders? Machen es Canon, Panasonic viel besser? Das wäre tatsächlich EIN Argument zu wechseln.

[SonyTony]

Ich glaube, es ist in der falschen Kategorie gelandet, wie schiebe ich den Beitrag in "Großformat Sony"?

[Alex]

Ich glaube, es ist in der falschen Kategorie gelandet, wie schiebe ich den Beitrag in "Großformat Sony"?

Also ich habe deinen Beitrag auch so gefunden, kann dir aber nichts zur Problembeseitigung sagen, weil ich mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt habe.

[Axel]

Der stufenlose elektronische ND der FX6 ist nur darum so gut, weil er eben stufenlos ist. Abrupte Helligkeitsschwankungen in hochkontrastiger Umgebung sind auch da nicht unproblematisch.

Ich bin ja der Meinung, als Run & Gunner und One Man Band, dass Automatiken für mich in vielen Situationen den manuellen Einstellungen überlegen sind. Man muss allerdings wissen (und durch Testen selbst herausfinden) wie die Automatik in allen möglichen Situationen reagiert. Dann kannst du für jede Situation die richtige Belichtungs(halb-)automatik programmieren.

Mit dem Menu und der Benutzerkonfigurierbarkeit der ZV-E1 habe ich mich noch nicht befasst. Ich gehe jetzt mal von meiner A7Siii aus und hoffe, dass du ähnliche Dinge wiederfindest.

Als Erstes solltest du nachschauen, ob es in deinem Menu (auf der vierten Seite des roten "Kamera-Menus") den Punkt EXPOSURE CTRL.TYPE > FLEXIBLE EXP.MODE gibt. Was ist das? Das ist, wenn du im manuellen Belichtungsmodus bist die Option, per Custom Button (oder wahrscheinlich auch über FN MENU, ich hab halt Tasten), Shutter und/oder Iris-Automatik zu toggeln.


Nehmen wir an, du filmst in 24 oder 25 fps, dann wählst du wahrscheinlich 1/50 Belichtungszeit. Drückst du nun AV AUTO TOGGLE (siehe Bild oben), wird die Blendenautomatik aktiviert. Nach welchen Kriterien? Danach, welchen METERING MODE du eingestellt hast (Highlight, Entire Screen Avg., Standard Spot, Center, Multi) und ggfs. welche Belichtungskorrektur (z.B. "+1.7" für SLog3). Für Automatik bei stark bewegter Kamera würde ich Multi empfehlen.

Ändert sich in deinem Licht in der laufenden Aufnahme nun wenig, weil entweder der Himmel bedeckt ist oder die Beleuchtung in Innenräumen ziemlich gleichmäßig, hast du zwei Optionen:
1. Die Blendenautomatik wieder wegzutoggeln.
2. Die Blendenautomatik anzulassen. Die minimalen Korrekturen, die die Automatik dann durchführt, sind i.d.R. nicht sichtbar.

Ändert sich die Helligkeit in der laufenden Aufnahme drastisch (Sonne oder sehr akzentuierte Innenbeleuchtung), dann sind andere Strategien gefragt:
1. Durch Schwenken mit AV AUTO beobachten, in welchem Bereich die vorgeschlagenen Blenden liegen. Schwanken sie zwischen, sagen wir, 7-13, stellst du die Automatik wieder ab und nimmst f9. Was dann eventuell nicht zu 100% so sitzt, wie du es haben willst, keyframst du in Post. Denn bedenke, dass du mit SLog3 13 Blenden Umfang hast und (normalerweise) für rec709 mit 7 Blenden gradest.
2. TV AUTO zuschalten. Das mache ich, wenn die Schwankungen zu hoch und schnell sind. Im Duo arbeiten die beiden Automatiken (ziemlich) nahtlos. Auch bleibt die Zeitautomatik so lange auf 1/50, bis die Blende über 11 geht. Was ohne ND-Filter irgendwann verlorengeht, ist der Motion Blur. Hierfür gibt es zwei Abhilfen: entweder zusätzlich ND-Filter benutzen oder in der Post Motion Blur hinzufügen. Was du nur nicht tun solltest, ist AUTO ISO.

Ein Wort zu Tony Northrups flackernden Selfies. Wir hatten das schonmal. Es kommt mE durch die Funktion FACE PRIORITY IN MULTI (pinkes +/- Menu, dritter Punkt). Man kann das bei dem erwähnten bedeckten Himmel und einer schattenarmen Innenausleuchtung prima benutzen. Aber wenn das Gesicht selbst deutliche Schatten hat oder sich im Raum bewegt, ändert sich der gesamte Bildeindruck. Mein Tip: überschätzt, abschalten. Klingt gut, ist nicht gut. Ähnliches gilt für >SPOT METERING POINT >FOCUS POINT LINK.

[Darth Schneider]

Ich habe mich bei Panasonic auch noch nicht genug damit auseinandergesetzt um hier etwas beizutragen.
Ich filme seit ich ne Blackmagic habe immer nur mit manueller Belichtung.
Das hat sich auch mit der S5 aus Respekt/Ängsten vor Automatisch zu belichten, nicht geändert…

Ich finde aber das Thema an sich sehr interessant, auch es wäre auch durchaus hilfreich, und was Sony betrifft wurde das da oben sehr schön erläutert von Axel…

Was ist zum Vergleich mit Canon, und Panasonic ?
Niemand Erfahrungen damit ?
Gruss Boris

[SonyTony]

Der stufenlose elektronische ND der FX6 ist nur darum so gut, weil er eben stufenlos ist. Abrupte Helligkeitsschwankungen in hochkontrastiger Umgebung sind auch da nicht unproblematisch.
Ein Wort zu Tony Northrups flackernden Selfies. Wir hatten das schonmal. Es kommt mE durch die Funktion FACE PRIORITY IN MULTI (pinkes +/- Menu, dritter Punkt). Man kann das bei dem erwähnten bedeckten Himmel und einer schattenarmen Innenausleuchtung prima benutzen. Aber wenn das Gesicht selbst deutliche Schatten hat oder sich im Raum bewegt, ändert sich der gesamte Bildeindruck. Mein Tip: überschätzt, abschalten. Klingt gut, ist nicht gut. Ähnliches gilt für >SPOT METERING POINT >FOCUS POINT LINK.

Wow, danke das war ausführlich! :)
Ich bin leider gerade wieder bei der a7 III gelandet, nachdem die FX3 wegen eines surrenden defekten Lüfters sofort zurück ging.
Aber das ist ein Punkt, bei dem sich die 10 Bit tatsächlich sehr sinnvoll nutzen lassen.
Mit 8 Bit habe ich etwas weniger Spielraum und bin um so mehr auf treffsichere Automatik angewiesen.

Sony hat empfohlen, GesBildsDschnitt zu verwenden, wenn es stabil bleiben soll:
"Damit wird die Helligkeit des gesamten Bildschirms gemessen. Die Belichtung bleibt stabil, selbst wenn sich die Komposition oder die Position des Motivs ändert."
Der Nachteil. es wird halt nicht sehr intelligent gemessen, bei Gegenlicht sind wahrscheinlich alle Gesichter viel zu dunkel.
Hast du dies schon einmal ausprobiert und Erfahrungen damit?

Bei der FX6 kann man tatsächlich die AE-Geschwindigkeit einstellen, ich befürchte aber, dass es die einzige Kamera ist, die diese Funktion hat.

Meist sind die Schwankungen im Bild tatsächlich nicht zu erkennen.
Bei einer technischen Abnahme sieht es allerdings anders aus, hier schaut man konstant nur auf die Messinstrumente und die schreien einem entgegen: Achtung hier wurde AE verwendet!
Und das passt wiederum einigen Technikern nicht, vielleicht auch, weil sie sagen, Automatiken ersetzen bald unsere Arbeitsplätze, man weiß es nicht. Automatiken scheinen jedenfalls grundsätzlich nicht gern gesehen zu sein, selbst wenn sie Sinn machen.

Was spricht eigentlich gegen Auto ISO? Meine Erfahrung war - zumindest bei der A7 III - dass die erst aktiv wird, wenns so dunkel wird, dass es bei den anderen beiden Optionen nichts mehr zu holen gibt.

[Axel]

Sony hat empfohlen, GesBildsDschnitt zu verwenden, wenn es stabil bleiben soll:
"Damit wird die Helligkeit des gesamten Bildschirms gemessen. Die Belichtung bleibt stabil, selbst wenn sich die Komposition oder die Position des Motivs ändert."
Der Nachteil. es wird halt nicht sehr intelligent gemessen, bei Gegenlicht sind wahrscheinlich alle Gesichter viel zu dunkel.
Hast du dies schon einmal ausprobiert und Erfahrungen damit?

Man kann natürlich Entire Screen Avg. (ich verwende das englische Menu, weil ich die deutschen Übersetzungen noch weniger verständlich finde und weil ich außerdem gerne Tutorials ansehe, die ja überwiegend englisch sind) benutzen, aber quasi nur zum Messen, nicht für die Automatik. Um Schwankungen in einzelnen, relativ statischen Aufnahmen zu unterbinden, ist es am besten, die Automatik auszuschalten. Es ist auch nicht schwer, nach Augenmaß manuell zu belichten mit dem GAMMA DISPLAY ASSIST. Meistens mach ich einfach das. Wysiwyg, ich traue meinen Augen. Wer idiotensicher wissen will, ob er auf Haut oder Himmel/Lichter korrekt belichtet, kann ja Zebra nehmen, mach ich auch gelegentlich.

Ich hab jetzt wohl unterbewusst deinen Nachbarthread "Sony auf Gimbal" mit diesem verquickt. Wie AF ist bei größeren Gimbalbewegungen meistens kontrollierte AE sinnvoller als rein manuell.

Bei der FX6 kann man tatsächlich die AE-Geschwindigkeit einstellen, ich befürchte aber, dass es die einzige Kamera ist, die diese Funktion hat.

Setzt wahrscheinlich voraus, dass man die Aufnahme kontrolliert wiederholen kann, weil ja die Belichtungsänderung sowohl zu schnell, zu früh, zu "Automatik!" schreiend kommen kann als auch zu langsam. Stellt sich die Frage, wie viele Parameter man vor einer Aufnahme checken kann (run & gun, z.B. Hochzeit o.ä.) oder will. Meine Einstellung dazu ist, dass ich ohnehin jeden einzelnen Clip grade und dass es reicht, wenn ich nahe dran bin. Ich kümmere mich verstärkt um Kadrage und Fokus. Verkackte Schärfe - Fokus leicht daneben - macht die Aufnahme dagegen nutzlos. Die Sony-Automatik ist intelligent genug, dass ich mit den hier beschriebenen Methoden keine Aufnahme versaue, d.h. dass ich nie krass über- oder unterbelichte oder verrausche.

Ich weiß nicht, ob du die Brandon Li-Review zum DJI RS3 Mini gesehen hast, wie er die AF-MF-Toggle-Taste auf den Aufnahmeknopf gemappt und damit auf den Gimbal-Aufnahmeknopf gelegt hat. Dasselbe könnte man mit TV oder AV auch machen oder AEL. Aber das Beispiel zeigt mE, dass Schärfe eben kritischer ist.

Was spricht eigentlich gegen Auto ISO? Meine Erfahrung war - zumindest bei der A7 III - dass die erst aktiv wird, wenns so dunkel wird, dass es bei den anderen beiden Optionen nichts mehr zu holen gibt.

Ich möchte kein Rauschen aufnehmen. Deshalb beschränke ich mich auf 640 und 12800. Auto ISO kann ich nicht kontrollieren. Bei meiner Kamera rauscht z.B. 4000 schon so, dass ich denoisen wollen würde. Das Schlimme ist: ich bemerke es bei der Aufnahme nicht, zumindest nicht im popeligen Klappdisplay.

Was in den meisten Tutorials zum Thema Belichtung gelehrt wird ist mir viel zu kompliziert. Ich möchte es einfach und intuitiv. Dazu gehört, mit weniger Parametern jonglieren zu müssen. Shutter? 180°, fixed (wenn möglich). ISO? Wie bei Filmempfindlichkeit vorgegeben. Was bleibt ist die Blende und die Möglichkeit, in der Post nachzukorrigieren.

[SonyTony]

Ich weiß nicht, ob du die Brandon Li-Review zum DJI RS3 Mini gesehen hast, wie er die AF-MF-Toggle-Taste auf den Aufnahmeknopf gemappt und damit auf den Gimbal-Aufnahmeknopf gelegt hat. Dasselbe könnte man mit TV oder AV auch machen oder AEL. Aber das Beispiel zeigt mE, dass Schärfe eben kritischer ist.

Danke, jetzt habe ich das review gesehen ;)
Hatte mir die Sony RMT-P1BT geholt, damit ich nicht immer am RS2 auf die Kabelverbindung der Kamera angewiesen bin.
Die funktioniert sehr zuverlässig (zuverlässiger als der BT-Griff von Sony, der nur einen Extra-Button hat), man hat neben record noch zwei Buttons die gemoppt werden können. (Af-On und C1).
Da liegt im Moment halt MF-Hold drauf, kann ich also bei Interviews gedrückt halte, damit keine Gesichter im Hintergrund plötzlich scharf werden, sowie AEL-Toggle.
Ich würde mir eine Funktion wie AEL Hold wünschen, sodass ich nur einmal kurz drücken muss um mir die korrekte Belichtung abzuholen.
Aber so muss man halt zweimal drücken und aufpassen, dass es nicht bei AE bleibt.

Spannend wäre jetzt die Frage, ob eine ZV-E1, die gar keinen AF-ON Knopf mehr hat, auf diesen Button auf der Fernbedienung überhaupt reagiert, Mappen lässt er sich bestimmt nicht mehr.

PS: Wenn du Gimbal-Experte bist:
Ich würde gerne die A7 III per USB-C über den RS2 mit Strom versorgen. Aber eine reine Stromversorgung scheint nicht möglich, man muss ja immer eine Funktion einstellen, MTP, Mass Storage oder PC Remote. Remote scheint das einzig Sinnvolle zu sein, da die anderen Funktionen die Kamera erst einmal ganz ausser Kraft setzen, wenn der Gimbal eingeschaltet wird. Trotzdem deaktiviert diese Remote-Funktion wieder ganz viele andere Funktionen der Kamera, man kann z.B. nur noch auf eine Karte gleichzeitig aufnehmen.
Es ist bei Sony immer sehr schwer herauszufinden, welche Funktionen zeitgleich funktionieren, wird leider nie wirklich dokumentiert.

[SonyTony]

Ich möchte kein Rauschen aufnehmen. Deshalb beschränke ich mich auf 640 und 12800. Auto ISO kann ich nicht kontrollieren. Bei meiner Kamera rauscht z.B. 4000 schon so, dass ich denoisen wollen würde. Das Schlimme ist: ich bemerke es bei der Aufnahme nicht, zumindest nicht im popeligen Klappdisplay.

Das macht bei 10 bit und dual base Iso auch Sinn. Bei 8 bit siehts wieder anders aus.

[Axel]

PS: Wenn du Gimbal-Experte bist:
Ich würde gerne die A7 III per USB-C über den RS2 mit Strom versorgen. Aber eine reine Stromversorgung scheint nicht möglich, man muss ja immer eine Funktion einstellen, MTP, Mass Storage oder PC Remote. Remote scheint das einzig Sinnvolle zu sein, da die anderen Funktionen die Kamera erst einmal ganz ausser Kraft setzen, wenn der Gimbal eingeschaltet wird. Trotzdem deaktiviert diese Remote-Funktion wieder ganz viele andere Funktionen der Kamera, man kann z.B. nur noch auf eine Karte gleichzeitig aufnehmen.
Es ist bei Sony immer sehr schwer herauszufinden, welche Funktionen zeitgleich funktionieren, wird leider nie wirklich dokumentiert.

Ich bin kein Gimbal-Experte, aber wenn es möglich ist, die Kamera via USC-C über den RS2 zu speisen, dann ist es klar, dass die Kabelsteuerung nicht mehr geht. Beides ist für meine Bedürfnisse kein Ärgernis mehr. Ein Kamera-Akku, der realistischerweise knapp 90 Minuten durchzieht und ein Gimbalakku, der 6-8 Stunden hält: das schränkt mich nicht mehr wirklich ein.

Nehmen wir an einmal, es wäre möglich, via USB-C ("Multi-Camera-Control-Cable") die Blendensteuerung auf das vordere Wheel zu legen, sodass du in der laufenden Aufnahme die Belichtung nachregeln könntest (dein Problem wegen der ungleichmäßigen AE-Steuerung): uninteressant. Been there, done this. Oder zumindest ähnlich. Sowohl den Ronin SC als auch den Weebill S kaufte ich als "Pro-Combos", d.h. mit Follow-Focus-Motor. Ich kaufte einen speziellen 4mm breiten Zahnring, um statt des Schärferings den Vari-ND steuern zu können, d.h. völlig stufenlos. Der Denkfehler ist, zu glauben, man könne das weicher oder sauberer als die Automatik. Im Endeffekt brauchst du harte Stops, die du aber mit ease-in, ease-out belegen kannst. Diese kann man sogar programmieren (ich sah in einem Potato Jet-Clip wie Profis das mit der großen Arri so machen), aber es ist eine schlimme Fummelei, tauglich nur für szenische Sachen. Hier denke ich praktisch und verlagere die Feinarbeit in die Post, den Log-Spielraum ("poor man's raw") nutzend.

[SonyTony]

PS: Wenn du Gimbal-Experte bist:
Nehmen wir an einmal, es wäre möglich, via USB-C ("Multi-Camera-Control-Cable") die Blendensteuerung auf das vordere Wheel zu legen, sodass du in der laufenden Aufnahme die Belichtung nachregeln könntest (dein Problem wegen der ungleichmäßigen AE-Steuerung): uninteressant. Been there, done this. Oder zumindest ähnlich. Sowohl den Ronin SC als auch den Weebill S kaufte ich als "Pro-Combos", d.h. mit Follow-Focus-Motor. Ich kaufte einen speziellen 4mm breiten Zahnring, um statt des Schärferings den Vari-ND steuern zu können, d.h. völlig stufenlos. Der Denkfehler ist, zu glauben, man könne das weicher oder sauberer als die Automatik. Im Endeffekt brauchst du harte Stops, die du aber mit ease-in, ease-out belegen kannst. Diese kann man sogar programmieren (ich sah in einem Potato Jet-Clip wie Profis das mit der großen Arri so machen), aber es ist eine schlimme Fummelei, tauglich nur für szenische Sachen. Hier denke ich praktisch und verlagere die Feinarbeit in die Post, den Log-Spielraum ("poor man's raw") nutzend.

Man kann die Kamera über USB-C speisen, er erkennt den Gimbal dann aber automatisch als PC Remote, vielleicht lasse ich das mit der externen Speisung auch wieder, dann halt wieder Akku wechseln.
Ich frage mal in einem separaten Post nach.

Den Motor nutze ich nur noch für Zoom, das sorgt für weniger Fummelei wenns schnell gehen muss, und macht - im Gegensatz zu Sonys Servo-Zooms - auch Reißzooms möglich. Die Servos zoomen mir alle zu langsam, sehr schade, weil gerade die neuen kleinen Objektive (z.B. 16-35 f4) sehr gut für einen Gimbal optimiert sind.
Aber es kann gut sein, dass die Gewichtsverlagerung des 16-35 2.8 beim Zoomen eben zur Dysbalance und damit auch zu den Rucklern führt.

Ich kann aber beim Zoomen nicht 2 oder 3 Sekunden warten, bis der angekommen ist, alles dazwischen ist unbrauchbar.
Das war auch der Grund für mich (damals ohne Gimbal) das 28-135 zu verkaufen (abgesehen von Gewicht zu eng im Weitwinkel).

[Axel]

Beim Zhiyun Crane ("1", es gab damals noch nichts anderes) und meiner damaligen A6500 sah ich beim Filmen immer nur durch den EVF (der Scheiße genug war, aber besser als das für Video auf ca. 50 nits gedimmte Display: unbrauchbar für draußen). Ich hatte extra eine große Zacuto-Augenmuschel über einem schwebenden Ring, den ich mit einem selbstgebastelten Aluwinkel über den Hotshoe schob. Ich machte keine Gimbal-"Fahrten", sondern benutzte den Gimbal als Anti-Rolling-Shutter-Stabilisator. Ich stellte Belichtung einmalig per Augenmaß ein und presste mit meinem Kopf nicht zu hart gegen die Kamera, und das war alles kein Problem. Ich verwendete auch die Zoomwippe am Objektiv während der Aufnahme. Das mache auch heute noch so, weil der A7Siii-EVF halt viel besser ist als der Monitor. Die Gimbal-Motoren sind stärker, mein aktueller Gimbal ist sogar noch leichter als der Crane.


Für "Fahrten" verwendete ich immer TV Auto, einen Doppelgriff und immer nur Weitwinkel, weil ich während der Aufnahme praktisch blind war: ich richtete meinen Blick einfach auf das Motiv und trug die Apparatur beim Gehen vor mir her. In der Post glättete ich zusätzlich noch ein wenig mit AAE's Warp Stabilizer, was natürlich zu mäßigen Jelly-Artefakten führte:


Da haben wir's heute gut mit den helleren Displays, den besseren Stabi-Algorithmen und den kein Jelly erzeugenden Gyro-Stabis.

[SonyTony]

Ja, das mit der Augenmuschel kenne ich noch von meiner ersten "Großsensor" Canon 650d mit Magic Lantern. :)
Die Teile aus meinem damaligen Monster-Rig habe ich gerade verwendet um einen Zweihand-Gimbal aus dem RS2 zu bauen.
Es trägt sich angenehmer und ist stabiler, allerdings muss ich doch oft auf dem Display rumtippen um den AF einzustellen, da ist es etwas umständlich, eine der beiden Hände loszulassen und alles kippt zu einer Seite. (ok das war etwas off topic :)

Eigentlich wäre die a7s III mit dem Sucher plus der neuen Stabi-Funktionen der ZV-E1 ideal, um ohne Gimbal auszukommen. Natürlich dreht man dann wieder statischer, aber es ist kompakt und flexibler. Heisst dann, wieder warten, warten, warten auf die A7S IV oder FX3-2.

[Clemens Schiesko]

[...] Ist das bei anderen Herstellern gänzlich anders? Machen es Canon, Panasonic viel besser? Das wäre tatsächlich EIN Argument zu wechseln.

[...] Was ist zum Vergleich mit Canon, und Panasonic ?
Niemand Erfahrungen damit ?

Also sowohl meine Canon R5 C als auch die Z CAM E2-F6 besitzen den Menüpunkt "AE Speed", welcher in drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten eingestellt werden kann (langsam/normal/schnell). Sehr brauchbar bei wechselnden Lichtverhältnissen und vor allem Plansequenzen.