Graukarte, Hauttöne und Histogramm

[Peppermintpost]

also ich hab jetzt 3mal durchgelesen was ich geschrieben habe. Was ihr daraus macht ist ihr interpretiert irgend etwas in meine Worte hinein was ich nicht geschrieben habe. ;-)

Also der SpeedBooster hat so wie es Axel beschrieben hat eine eigene Blende, die man auf und zu machen kann. Wenn man die Blende am SB voll aufmacht (also keine abblendung stattfindet) dann ist die meines Wissens nach kleiner 1. Das bedeutet hinter dem SB ist mehr Licht als vor dem SB.
(Ja ich weiss, das ist nicht total korrekt, aber es stimmt bezogen auf das einfallende Licht am Sensor). So sagen wir mal der SB hat bei offener Blende eine Lichtstärke von 0.7 (auch das stimmt vom Wert her nicht, ist aber für das Beispiel egal). Dann müsste ich ja um die effektive Blende herauszufinden immer rechnen. Rechnen finde ich aber am Set voll blöd. Wissen ist besser als rechnen. Also sage ich, wenn der SB eine eigene Blende hat, dann stell sie auf 1.0 ein, weil dann klar ist, der SB hat mit dieser Einstellung keinen Einfluss auf die effektive Blende. Nur die am Objektiv eingestellte Blende gilt. Wenn ich aber am SB eine Blende von 1.4 einstelle, und am Objektiv Blende 4, dann kann ich ausrechnen was die effektive Blende ist, also 1.4 mal 4 = 5.6. Ich kann aber auch hin gehen und sagen, ich weiss das f1.4 die halbe Lichtmenge von f1.0 ist, also rechne ich einfach eine Blende auf die am Objektiv eingestellte Blende oben drauf. Also die folgende volle Blende auf F4.0 ist F5.6. Zwei Stops sind F8.0 usw. Ich muss also nicht rum rechnen, sondern ich weiss was der Wert ist.
Es geht mir also nur darum das einfach handhabbar zu machen, und nicht am Set mit einem Taschenrechner rum zu laufen.

Ich hoffe jetzt ist das verständlich, sonst gebe ich auf weil ich keine Ahnung hab wie ich das verständlicher erklären soll. ;-)

[Peppermintpost]

@ Frank

ah ok, verstehe, ich dachte du meinst benutze niemals einen Belichtungsmesser, da hätte ich dann eine Begründung gewollt ;-)

[arfilm]

Der Speedbooster hat aber keine eigene Blende. Er hat nur eine Blendensteuerung (bei Nikon ist das ein manueller Ring, bei Canon ist das eine elektronische Steuerung). Es wird aber immer nur die Blende des Objektivs gesteuert.

Der Faktor des Speedboosters ist also fix und man kann ihn nicht so einstellen, dass davor und dahinter gleich viel Licht ist.

[ruessel]

Also der SpeedBooster hat so wie es Axel beschrieben hat eine eigene Blende, die man auf und zu machen kann.

Meiner nicht..... nur einen Ring um die Blende des Objektives zu steuern, der SB bleibt immer 100% auf.

[Peppermintpost]

Das Problem ist, dass ich keine Blende angezeigt bekomme (passiver Adapter). Meine Standardobjektive gehen von 1,8 - 16 (6 1/3 Blendenstufen) und von 2,8 - 22 (7 Stufen), der klicklose Speedbooster geht von "F" bis "7" (8 stufenlose Stufen), wobei mein Eindruck ist, dass zwischen "F" und "1" mehr passiert als 1 Blende.

Ich habe selbst keinen SpeedBooster, ich habe nur versucht zu verstehen was Axel da geschrieben hat. Ich hatte das so verstanden, das er 2 Blenden Ringe hat. Wenn nicht, dann verstehe ich den Satz nicht. Ich hab nur überlegt wie man mit 2 Blenden umgeht.

[arfilm]

Das Problem ist, dass ich keine Blende angezeigt bekomme (passiver Adapter). Meine Standardobjektive gehen von 1,8 - 16 (6 1/3 Blendenstufen) und von 2,8 - 22 (7 Stufen), der klicklose Speedbooster geht von "F" bis "7" (8 stufenlose Stufen), wobei mein Eindruck ist, dass zwischen "F" und "1" mehr passiert als 1 Blende.

Ich habe selbst keinen SpeedBooster, ich habe nur versucht zu verstehen was Axel da geschrieben hat. Ich hatte das so verstanden, das er 2 Blenden Ringe hat. Wenn nicht, dann verstehe ich den Satz nicht. Ich hab nur überlegt wie man mit 2 Blenden umgeht.

Du hast recht, das ist missverständlich ausgedrückt...Axel meint damit nur, dass auf dem Speedbooster ja nicht direkt die Blendenzahl abgelesen werden kann, da dieser ja nicht weiß was das Objektiv für einen Blendenbereich hat. Daher muss man, um die Werte für "F" bis "7" rauszukriegen, rechnen. es ist aber einfacher, als du vermutet hattest ;)

[Peppermintpost]

oki, jetzt nur um die Verwirrung komplett zu machen erkläre es mir bitte nochmal was das Ding genau macht.

Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist der "Blenden Ring" am SB im grunde nur ein Mitnehmer für die Blende am Objektiv, wobei er eine Skala hat die von F bis 7 reicht. Wenn er auf 7 stellt mit einem Objektiv dran was als kleinste Blende F16 hat, dann ist 7 am SpeedBooster auch tatsächlich 16 am Objektiv. Wenn er ein Glas benutzt was F22 als kleinste Blende hat, dann ist 7 am SB auch F22. Hab ich das so richtig verstanden?

Ufff, wenn das so ist, dann ist das ja mega kotzig, dann weiss man ja nie was man da gerade eingestellt hat, ohne einen Taschenrechner zu benutzen.

[Peppermintpost]

ach arfilm ist andi ;-) bring das Ding doch mal zu unserem nächsten Treffen mit, ich würde das gerne mal selbst in der Hand halten.

[arfilm]

Ich würde jetzt sagen, nein, aber müsste es nochmal ausprobieren um sicher zu sein: Offenblende ist Offenblende und ab da an schließt der SB pro "Strich" um eine Blende. Ob man dann am Ende bei Blende 22 ankommt oder nur bis 16 kommt hängt davon ab ob die Stufen des SB ausreichen.

Alles andere wäre tatsächlich zum Kotzen...

[arfilm]

Mach ich!

[ruessel]

Strich 7 am SB ist Objektivblende max. zu.......

[Peppermintpost]

so alles klaro, jetzt hab ich mal das ganze Handbuch von Metabones gelesen. Das ist ja die totale Grütze.
Jede Zahl ist ein voller Blenden Stop, egal von wo man anfängt und wo es endet. Die einzige Ausnahme ist zwischen F und 1, das ist wie Axel richtig beobachtet hat mehr als 1 Stop. Je nach SpeedBooster/Linse ist das zwischen 1,333 und 1,666 Stops. Da Metabones aber nicht eindeutig sagt ob man das immer mit der Lichtstärke Veränderung des SB multipliziert werden muss oder nicht gehe ich davon aus das man es multiplizieren muss.

Das bedeutet für mich, wenn man mit SB drehen möchte, dann muss man zum einen erst einmal heraus finden wie sich die Lichtstärke mit allen Objektiven ändert (also für jedes Einzelne kann es unterschiedlich ausfallen) und zusätzlich noch im Kopf die SB Einstellung mit den F-Stops der Optik abgleichen und dann noch den Taschenrechner auspacken und es final ineinander rechnen um die tatsächliche Blende heraus zu finden.
Das ist aber in der Praxis unmöglich, also muss man sich auf den Monitor an der Kamera verlassen, auf den man sich aber nicht verlassen kann.

Jetzt ist mir klar warum Axel das Problem hat. Wer mit dem Ding dreht, der kann auch gleich die Belichtung einstellen nach dem Motto: "Sonne lacht, Blende 8"

Die einzige praktische Lösung wie man damit umgehen kann die mir jetzt einfallen würde ist das Zebra zu benutzen, und da man es an der Kamera nicht einstellen kann würde ich mir eine Grau Karte machen die zum Kamera Zebra passt. Also entweder Rechnen oder einfach ausprobieren welcher Wert passt. Muss man ja nur ein mal machen.

[Axel]

Wow, Leute, vielen Dank für die ganzen wertvollen Informationen!

Die Wirklichkeit ist, wie so oft, noch viel vertrackter. Es geht um jemanden, der durch einen Park joggt. Er gerät in einen Endorphin-Rausch und erlebt sein Laufen als Energien freisetzende Geschwindigkeit (wer selbst joggt, kennt das Gefühl).

Diese Geschwindigkeit soll durch einen Verschlusswinkel von 180° oder etwas höher (entsprechen 1/48tel oder länger bei 24p) durch die relativ deutliche Bewegungsunschärfe dargestellt werden. Später gibt es auch eingeschnittene Slomo-Takes, die ich aus bewegungsunschärfe-armen 30p mit Twixtor zu generieren gedenke.

Schließlich wird aus dem entspannten Joggen eine Verfolgungsjagd. Hier möchte ich den Verschlusswinkel sukzessive auf 11,25° verengen (entspricht 1/768tel bei 24p), um durch effektives Stoppen der Bewegungsunschärfe die Hektik rüberkommen zu lassen.

Am Anfang und am Ende kommt ein Jib zum Einsatz, zwischendurch eine Flycam und ein Gimbal. Denn selbstredend muss die Kamera mit. Und da ich keine Fokusveränderungen während der Aufnahmen machen kann, lasse ich die Blende am SB auf "4", was beim Sigma einer f5 und beim Tokina mit "3" einer f5,6 entspräche*. Damit habe ich fast absolute Schärfentiefe und eine gute Schärfe, das habe ich schon getestet.

Es ist also gar keine Option, die Belichtung über die Blende zu regeln. Und leider auch nicht über die Belichtungszeit.

"Sonne lacht, Blende 8"

Und aus Gründen besserer Dynamik werde ich auch bloß mit ISO 800 aufnehmen (in Raw hat bekanntlich die Iso-Verstellung gar keinen permanenten Einfluss, es sind immer 800!). Mit dieser Empfindlichkeit ist mit Blende 8 bei Mittagssonne überall Zebra, von Blende 5 ganz zu schweigen. *Denn die f5 bzw. f5,6 beziehen sich auf die tatsächliche Blende und die korrespondierende Schärfentiefe, die 1 2/3 Lichtverstärkung , das ist so in etwa der Abstand zwischen "F" und "1", machen in dieser Hinsicht eine 2,8 (Sigma), bzw. eine 3,2 (Tokina) daraus.

Daher muss ich die Belichtung über ND regeln. Bislang benutze ich einen ND-Fader von Tiffen. Dieser hat 6 klicklose Markierungen zwischen MIN und MAX, zusammen ergeben sich also wiederum 8 Stufen. Wenn überhaupt, müsste ich eine einmalige Übersetzung dieser "Stops" errechnen.

@Axel: Du hast recht... Ich habe gerade mit Erstaunen festgestellt, dass man bei der Pocket das Zebra nicht kleiner als 75% bekommt. Ist mir noch nie aufgefallen, weil ich fast immer mit externem Sucher arbeite, bei dem man sich beliebige Werte einstellen kann... In dem Fall hilft Dir mein Beitrag also leider auch nicht weiter. Sorry...

Doch, doch. Alles hilft. Selbst wenn das Ergebnis lautet, mit Zebra und von Test-Erfahrung geschultem Augenmaß kommst du mindestens ebenso weit wie mit Belichtungsmesser und Taschenrechner. Oder: benutze einen Fieldmonitor!
Danke für den Input.

Möglicherweise ist die beste Methode, jeden Take mit leicht unterschiedlichen Belichtungen ein paar mal zu wiederholen.

Whuut? Dann doch lieber in der Post gemütlich am PC jeden Take nachbearbeiten...

In der Post wird's sicher nur dann so richtig gemütlich, wenn das Material gut ist. Und ein guter Kameramann bin ich nicht. Ich kenne welche, aber ich müsste sie bezahlen. Also muss ich selbst ran. Und das heißt auf jeden Fall oft wiederholte Takes. Meine Vorbereitung soll bloß verhindern, dass meine drei Darsteller (die ich ebenfalls nicht bezahle) durch meine Schuld unnötig lange rumhängen müssen.

Mit unseren bescheidenen Mitteln ist das ohnehin nicht zu realisieren -wenn man sich mal große Sets anschaut, da wird das Sonnenlicht mit riesigen weißen und schwarzen Reflektoren abgeschirmt (...)

In den USA wird eine Margarine verkauft mit zwei extrem unterschiedlichen Font-Größen auf dem Becher:
I can't believe it's not
B U T T E R

Ich arbeite mit Refloktoren (Walimex, im Set schon ab ca 50,-), wenn der Hintergrund sonnig ist, muss der Vordergrund (Model, Schauspieler, etc.) eben heller werden, um den DR nicht zu sehr zu spreizen, andere Möglichkeiten hat unsereiner kaum. Und die BMPCC schafft ja schon 13 Blendenstufen.

Yep, Margarine, die wie Butter schmeckt. Diese Dinger habe ich auch.

Allerdings wird hier auch so geleuchtet, daß man nicht viel "kurbeln" muß, sondern die Grades von (innerhalb einer Szene) quasi von einem Clip zum anderen Kopieren kann, und danach nur etwas Finetuning über bleibt.

Sogar über Leuchten werde ich ernsthaft nachdenken.

[Peppermintpost]

hey Axel,

was ist denn mit meinem Vorschlag deine Grautafel an dein Zebra anzupassen. Das kostet dich ein mal eine Stunde gefummel und dann hast du es für alle Zeiten richtig.

[Axel]

hey Axel,

was ist denn mit meinem Vorschlag deine Grautafel an dein Zebra anzupassen. Das kostet dich ein mal eine Stunde gefummel und dann hast du es für alle Zeiten richtig.

Im Moment bin ich mit meiner Mathe am Ende. Woher kriege ich die Graukarte (selbst drucken ist ja wohl keine Option), wie stark muss sie sein für Zebra 75%?

[Gooerkfish]

Absoluter Spitzen-beitrag!

ich hab da jetz mitglesen, Hirn raucht, und Frage ( Tomatenkiste auf..)

Wäre es nun nicht schlauer ich habe um den Betrag was so ein Speedbuster
(booster) kostet, gleich die LICHTSTÄRKERE Linse drann.
Und Ist ein Verhältniss von Linse zu Sensor gemessen zum Abstand,abhängig
davon wie knapp oder weiter deise zum Sensor wirkt?
Mir ist klar dass der Speedbooster an der Poket das raushohlt was ich an der
2,5er nicht drann schrauben muss, weil. Oder nun voll Sackgasse.
dann hab ich ma nachgrechnet ich komm auf unter1 heisst, net 2,8
etwas drüber bei der einen Rechnung. ( 2,86+ wenn ich ich net irre, minus
plus der Güte der jeweilgen Linse-dann schon Frage warum gibt es net
variable F-stop/ quasi am Punkt eine exponentielle Spreizung..)
Und wie kann ich des nachmessen? Und was passiert wenn vorne der ND
drann hängt, raubert der net Licht weg?
Dann wär ja Einleuchten der Scene logisch, weil alle Übergänge so besser
"passen" und bei gedachter Laufscen würde ja schon ein wagen mit Licht und
Aufheller etz mit-rennen-fahren?
ja. danke::)

und jezt raucht es noch mehr!!

[Peppermintpost]

@Axel

Da geht es dir wie mir, ich kann das auch nicht rechnen. ;-)
Ich würde es so machen wie in der Dunkelkammer, einfach eine Belichtungsreihe. Also ich würde ein Setup mit Kunstlicht aufbauen, damit du statische Bedingungen hast. Dann machst du eine Belichtungsreihe an deiner Kamera. Das schaust du dir dann auf einem Monitor und/oder ggf gemessen auf dem Rechner an. Wenn du ermittelt hast was die perfekte Belichtung für dein Setup ist, dann druckst du dir einfach eine Graukarte mit 5% Abstufungen aus, hälst sie bei der Einstellung vor die Kamera und schaust wo dein Zebra anschlägt. Evtl druckst du dir dann um diesen Wert das ganze nochmal in 1% Abstufungen aus und schaust wo dein Zebra hängt.
Dann hast du einen Grauwert der natürlich nicht absolut stimmen wird, aber den du reproduzieren kannst. Feddich.

@Gooerkfish
ich verstehe dein Deutsch zu schlecht um die Fragen zu begreifen.

[Gooerkfish]

@Peppermintpost!

Sorry-des war noch " nachdenk-deutsch"- und ich test grad was aus, nur
nutz mir meine Nikon d750 und des AF-S 35 mm 1.4 G druff net wirklich.
Ich hab da so eine Idee bekommen von wegen::
" Lichtsituation eines Set X am Ort Y in vorbestimmten Filmpositionen
a, b, c wird von Gerät Z gemessen. Eine Art Raumlicht-mehrweg-lidar
der s/w-Werte
Farbwerte
Skinwerte der Schauspieler
Werte der verwendeten Kamera
Werte der Refelctions insgesammt..
Werte der gerade dranngeschraubten Linse ( sammt Filter/etz)
Kennt alle verwendeten Lichtquellen ( exp lightray modell zb)
Und berechnte dir in welchem Bereich du dann mit der Kamera filmst,
wo du nacharbeitest ( Blende/ etz) und so weiter.
Die Idee mit dem Proportionalitätsfaktor eine Linse ( wo sie am stärksten ist
/ Festbrennweite/ zb ein 50er..) zum Verhältniss maximale Lichtstärke
f2,0 und das man da feiner rastert abfallend zum höchsten/ schwächsten Wert-und diese wiederum je nach auf/ abblende " flüssig" verstellen oder nach-stellen-eichen kann..!
Hast den Wert kannst in der Scene zig Positionen hernehmen und es wird immer sehr bündig ( als Gegen wert zum erfahrenen Kammermann,
der so doppelt auf = passt, ist/ ich bin noch Lehrling..:))

besser oder jetzt noch..äh? :)

[Peppermintpost]

jo ist ja jetzt keine Frage sondern deine peröhnliche Wunschliste, oder?