Fujifilm X-T4 in der Praxis: Videostabilisierung, Autofokus, Ergonomie und Fazit Teil 2

[r.p.television]

Größter Kritikpunkt ist bei mir der IBIS. Ich finde den schrecklich. Der verschlimmbessert das Ergebnis oft eher. Der greift derart unrund und stufig ein. Das sieht aus als hätte man kein Schmierfett im Fluidhead des Stativkopfs.

Stabi Modus Boost ist auf "Aus"?

Ja. Mit Boost ist das noch schlimmer.

[cantsin]

Teil 2: Empfohlenes Kamera-Setup für Video
(nach 6 Monaten Lehrgeld)

MOVIE SETTING p.1/3

- MOVIE MODE: DCI 4K 17:9 oder 4K 16:9 (UHD) -> 23.98/24/25/29.97/30p, je nach Bedürfnis -> 400 Mbps [auch wenn die Zielauflösung HD ist, sollte man 4K aufnehmen und nachträglich skalieren]
- FILE FORMAT: MOV/H.265(HEVC) LPCM -> bei dieser Option steht auch im Menü "best image quality and high sound quality"; H.264 nur, falls der NLE die H.265 nicht gut abspielt.
- MOVIE COMPRESSION: ALL-Intra (Long-GOP habe ich allerdings noch nicht alternativ getestet)
- FULL HD HIGH SPEED REC -> OFF; das ist der Normalfall; ansonsten sollte man sich diese Funktion ins Quick-Menü legen, um sie bei Bedarf schnell aktivieren zu können
- MOVIE CROP MAGNIFICATION -> OFF; Option, um immer einen 1.29x Beschnitt zu aktivieren (zusätzlich zu APS-C, also faktisch MFT-Sensorgröße), um konsistente Brennweiten zu haben. wenn dieser Crop bei einem der internen Stabilisierungen aktiviert werden;
- F-Log/HLG RECORDING -> Option 1, also beide aus (siehe meine Erklärung zu den Nachteilen von Fujis Log-Profilen)
- 4K MOVIE OUTPUT -> im Normalfall zweimal 4K, es sei denn, man verwendet einen Field-Monitor, der nur ein FullHD-Signal akzeptiert
- FULL HD MOVIE OUTPUT -> Option 1, auf SD-Karte und an HDMI

MOVIE SETTING p.2/3

- HDMI OUTPUT INFO DISPLAY -> OFF (für clean HDMI/externes Recording via Ninja & Co.)
- 4K HDMI STANDBY QUALITY -> 4K (es sei denn, der externe Monitor braucht FullHD)
- HDMI REC CONTROL -> ON (sehr nützlich im Zusammenspiel mit kompatiblen externen Recordern wie dem Ninja V, startet und stoppt dann synchron zum Aufnahmestart/stopp an der Kamera)
- IS MODE -> IBIS/OIS (rein optische Stabilisierung im Body bzw. ggfs. im Objektiv; zweite Option mit "DIS" - elektronischer Stabilisierung - führt zu 1.29x-/MFT-äquivalenten Bildbeschnitt)
- IS MODE BOOST -> OFF (extra Stabilisierung für Stills/statische Kamerahaltung, zieht extra Akkuleistung, normalerweise aus; diese Funktion sollte man sich ins Quick-Menü legen, um sie bei Bedarf schnell einschalten zu können)
- Zebra Setting -> Zebra Right (standard)
- Zebra Level -> 100% (meine Erfahrung ist, dass das Kameradisplay Highlight-Clipping etwas früher anzeigt als es tatsächlich, nach komplette Durchlaufen der Signalverarbeitung wie z.B. Dynamikumfang-Optimierung, auf der Aufnahme sichtbar ist, daher sind 100% noch ein sicherer Wert)

- Movie Optimized Control -> OFF [!!!] (hierzu folgen noch Erklärungen, aber dies ist eine der größten Stolpersteine und Fehlerquellen der Kamera, wenn man sie noch nicht gut kennt. Hiermit werden bestimmte Funktionsräder blockiert und z.B. eine Umschaltung der ISO ist nicht mehr einfach möglich. Diese Funktion sollte man daher nur verwenden, wenn man sich in die Bedieninterface-Seltsamheiten der X-T4, und zwar hier die drei simultanen und sich wechselseitig überschreibenden Möglichkeiten, Blende und Verschlusszeit einzustellen, richtig verstanden hat. Stattdessen wird ein ultrafitzeliges On-Screen-Mini-Menü für die Grundparameter bereitsgestellt, das über Touchscreen praktisch nicht fehlerfrei bedienbar ist und mit dem Joytick auch nur leidlich. Auch wenn diese Funktion aktiviert ist, kann man sich immer noch Verschluss und Blende leicht durch die zwei Bedienräder rechts vorne und hinten an der Kamera verstellen, die NICHT blockiert werden. Hiermit ist auch gleich das größte ergonomische Ärgernis dieser Kamera angesprochen.)

MOVIE SETTING p.3/3

- Tally Light - nach Belieben

- Select Custom Setting -> Diese Funktion sollte man sich aufs Quick-Menü legen, ggfs. sogar als dessen ersten Menüpunkt. Bis zu 7 "Custom Settings" können abgerufen werden, die sich aber nur auf das Einstellen und Tweaken der Bildprofile sowie ISO und Weißabgleich beziehen. Diese 7 Einstellungsregister existieren zweimal, einmal für Foto und einmal für Video, und sind voneinander unabhängig. Leider kann man selbstdefinierte Foto-"Custom Settings" nicht in Video-Custom Settings kopieren und ungekehrt.

- EDIT/SAVE CUSTOM SETTINGS -> Nach der Definition aller "MOVIE SETTINGS" und "IMAGE QUALITY SETTINGS" ("I.Q.") sollte man die Einstellungen hier in einen selbstdefinierten Preset sichern.
Alternativ kann diese Einstellungen auch mit dem von Fujis Website kostenlos downloadbaren Desktop-Programm "Fuji X-RAW Studio" definieren und bearbeiten. Dieses Programm verwendet die per USB an den Rechner verbundene Kamera als RAW-Konverter, um zuvor auf den Rechner kopierte RAW-Fotos der Kamera zu konvertieren. (Dies geht auch in der Kamera selbst, ohne das Desktop-Programm.) Im Desktop-Betrieb kann man besser beurteilen, wie sich die einzelnen Bildprofile und -parameter auf das resultierende Bild auswirken. Dabei sind die Parameter für die JPEG-Still-Entwicklung identisch mit denen für das Videobild.

I.Q./IMAGE QUALITY SETTINGS p. 1/2

- FILM SIMULATION -> ETERNA. Der selling point von Fujis Kameras, in Verbindung mit dem Retro-Analog-Fotokameradesign. Aus nicht-Fotoamateursicht sind die "Film Simulations" schlicht LUTs, und zwar Styling-LUTs mit relativ starken Eingriffen ins Bild: Farbtonverschiebungen, Übersättigung und starke Kontrastkurven in der Standardeinstellung. Dies gilt auch für "Standard / Provia". Durch Abfotografieren eines X-Rite-Colorcharts und Durchtesten der Profile mit X-RAW Studio bin ich zum Ergebnis gekommen, dass nur das "Eterna"-Profil (benannt nach Fujis früherem Negativ-Cinefilm) neutrale, nicht-extragesättigte und nicht-verschobene/nicht-aufgehübschte Farben liefert. Für einen gesättigteren/kontrastreicheren Look bzw. Kompatibilität mit anderen Fuji-Kameras ohne das Eterna-Profil kann man alternativ das "Std/Provia"-Profil nehmen und u.a. mit "Color -3" ent-quietschbunten, mehr dazu weiter unten.

- WHITE BALANCE - sollte man sich sowieso ins Quick-Menü legen. Erstaunlich gut und harmonisch funktioniert die Automatikeinstellung "WB -A" (Auto-Weißabgleich mit "Ambience Priority" bzw. Berücksichtung des Umgebungslichts/der Lichtstimmung). Allerdings sind alle Auto-Weißabgleiche der Kamera nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv (wie Fotos von Color Charts/Graukarten erweisen) viel zu kühl/blaustichig. Anhand meiner Color Chart-Testbilder mit X-RAW Studio bin ich auf eine Korrektur von Blau nach Gelb um 4 Werte gekommen: "R:0 B:-4" in der Kameraeinstellung. Achtung: Diese Korrektur wird nicht gespeichert bzw. geht verloren, sobald man in eine andere Weißabgleich-Einstellung wechselt und wieder zurück. Die einzige Möglichkeit, sie dauerhaft zu speichern, ist via die CUSTOM SETTINGS (s.o.).

- DYNAMIC RANGE -> DR400. Eine der Stärken der Kamera bzw. von Fuji-Kameras allgemein. Hiermit wird die Kamera auf mindestens ihre native Sensor-ISO von 640 gesetzt (die ebenfalls die Standard-ISO für F-Log und HLG ist) und werden die Spitzlichter optimal geschützt und ein sehr guter Highlight-Rolloff erzielt, um den Preis von geringfügig stärker rauschender Schatten. Wenn dieser Wert auf 400 gesetzt ist, funktionieren auch die sRGB/Rec709-Profile wie Eterna und Provia ohne dramatische Abstriche beim abbildbaren Dynamikumfang ggü. den Log-Profilen (ähnlich dem "Extended Video"-Profil von Blackmagic; bzw. das Umschalten dieses Parameters von 100 auf 400 entspricht dem Unterschied von "Video" und "Extended Video" bei Blackmagic). Dies bedeutet aber auch, dass man (wie z.B. bei Blackmagic-Kameras mit ihren nativen ISOs von 400 und 800) bei Tageslichtdrehs immer ND-Filter braucht. Hierfür lassen sich die stabilisierten Fuji-Zooms wie das 18-55mm/2.8-4 und das 16-80mm/4 sehr gut mit dem Ulanzi-Klappfilter-Adapter kombinieren (so dass man sich einen ND8-, ND16- oder VariND-Filter ohne Aufschrauben schnell vors Objektiv klappen kann, und wieder wegklappen), weil sich deren Filtergewinde nicht bzw. nur geringfügig dreht. - Im Fotomodus, und nur da, kann man die Kamera alternativ auf "DR Range Priority" setzen, die die manuelle "DYNAMIC RANGE"-Einstellung sowie die Anpassung der sRGB-Kurve überschreibt. Bei der "DR Range Priority"-Einstellung "Strong" werden (a) "DR400" eingestellt sowie und (b) in der sRGB-Kurve Schatten angehoben und Spitzlichter gesenkt (siehe weiter unten), bei "Auto" wird je nach Motivkonstrast eine Einstellung (bzw. Kombination aus DR-Parameter und sRGB-Kurvenanpassung) gewählt, die am besten zum Motivkontrast passt. - Im Video-Modus diese Einstellung einfach auf DR400

- TONE CURVE: Bei Eterna, auf 0 und 0 lassen für ein neutrales/farbgetreues Bild. Bei den übrigen Bildprofilen/LUTs/Film Simulations einschließlich Provia/Std: Highlights -2 (Absenkung), Shadows -> -2 (trotz der verwirrenden/unlogischen Zählweise: maximale Anhebung!]
- COLOR: Bei Eterna auf 0 lassen. Bei Provia/Std: -3, bei Astia/Soft und bei Velvia/Vivid: -4
- SHARPNESS -> -4 (künstliche Nachschärfung 'raus)
- HIGH ISO NR -> -4 (extra Rauschfilter: raus)

I.Q./IMAGE QUALITY SETTINGS p. 2/2

INTERFRAME NR -> OFF (temporaler Rauschfilter aus)
PERIPHERAL LIGHT CORRECTION -> ON
MOUNT ADAPTER SETTING: hier die Brennweite adaptierter bzw. vollmanueller Objektive einstellen, um die Sensorstabilisierung zu optimieren. Auch ins Quick-Menü legen.

AF/MF SETTING p.1/2

FOCUS AREA - Ignorieren, setzt den Fokuspunkt, den man normalerweise während des Drehens/Fotografierens setzt.
MOVIE AF MODE -> AREA (der Video-Autofokus wird einen manuell definierten Bildbereich gesetzt und versucht nicht, sich seinen Fokuspunkt selbst zu wählen)
AF CUSTOM SETTING -> TRACKING SENSITIVITY 0 ("QUICK"), AF SPEED -5 ("SLOW"); hohe Tracking-Empfindlichkeit gepaart mit langsamer Schärfeverlagerung führt zu einem in der Praxis guten/harmonischen Video-Autofokus
AF ILLUMINATION -> OFF (Hilfslicht aus)
FACE/EYE DETECTION SETTING -> FACE DETECTION ON -> EYE AUTO (Autofokus mit automatischer Gesichtserkennung und automatischer Wahl des zu fokussierenden Auges. Diese Funktion auch ins Quick-Menü legen, um ggfs. Eye-Autofokus auf rechte oder linke Auge manuell spezifizieren zu können)
MF ASSIST -> PEAK -> FOCUS PEAK -> BLUE (HIGH) (Leider wird Grün nicht angeboten als Fokus-Peaking Farbe. Empfindlichkeit "HIGH" funktioniert in der Praxis besser mit vollmanuellen Objektiven.)
FOCUS CHECK -> ON (automatische Fokuslupe beim manuellen Fokussieren mit Autofokusobjektiven)
INSTANT AF SETTING -> AF-S (erlaubt Push-Autofokus mit dem "AF ON"-Knopf der Kamera, wenn die Kamera auf manuell Fokussieren steht; funktioniert aber nicht während der Videoaufnahme, weshalb die alternative Einstellung AF-C zumindest im Videomodus nicht viel bringt; AF-C ist jedoch die bessere Einstellung für Fotografieren mit Back Button-Focussing)


AF/MF SETTING p.2/2
DEPTH-OF-FIELD SCALE -> PIXEL (sinnvoller für Video, da es nicht um die Schärfe von Fotoprints geht)

AF RANGE LIMITER -> OFF - Normaleinstellung. Diese Funktion sollte man sich ins "MY MENU" (d.h. das Custom-/Favorites-Menü innerhalb des Kamera-Konfigurationsmenüs) legen - leider, und ärgerlicherweise, kann man sie nicht ins Quick-Menü legen. Sinnvoll z.B. für Interviews, um den Autofokus auf ein bestimmte Distanz zu reduzieren und so z.B. sein Springen auf den Hintergrund oder auf ein anderes Objekt zu verhindern.

TOUCH SCREEN MODE -> AREA - Eine der verwirrendsten Einstellungen für Video-AF, die nirgendwo klar dokumentiert oder erklärt ist. Die alternative Einstellung "Touch Shooting" (=Auslösen via Touchscreen) will man natürlich nicht. Die dritte Einstellung, "AF" unterscheidet sich, bei aktivem AF-C, von "AREA" dadurch, dass bei "AREA" der AF-C immer aktiv ist, man bei "AF" jedoch den Autofokus durch direktes Antippen des Fokus-Feld temporär ausschalten und dann durch neuerlichen Antippen des "AF"-Symbols rechts auf dem Bildschirm wieder aktivieren kann. Letzteres ist in der Praxis, auf dem kleinen Bildschirm mit den Minisymbolen und dem Unlogischen Ein- und Ausschalten, jedoch so anfällig für versehentliche Fehlbedienungen (z.B. wenn man das Fokusfeld verschieben will, aber versehentlich dort stehen lässt, wo es war, und dadurch den Autofokus deaktiviert), dass man das Feature lieber nicht nutzt.

FOCUS CHECK LOCK -> OFF. Wählt man stattdessen ON, wird eine eventuell aktive Fokuslupe deaktiviert bzw. zurückgeschaltet, sobald man die Aufnahme startet.


AUDIO SETTING

INTERNAL MIC LEVEL ADJUSTMENT -> AUTO (da das interne Microfon sowieso nur für Scratch-Tracks zu gebrauchen ist)
EXTERNAL MIC LEVEL ADJUSTEMENT -> -6dB, für das von mir verwendete Ohrwurm-Mikrofon von @ruessel mit seinem starken Ausgangspegel (das hervorragend mit der Kamera zusammenspielt). Für andere Mikrofone: ausprobieren, und sowieso diese Funktion ins Quick-Menü legen.

MIC JACK SETTING -> MIC (auf LINE setzen, wenn man z.B. den Ausgang eines Audiorecorders mit der Kamera verbindet)
MIC LEVEl LIMITER -> ON (der Limiter funktioniert einigermaßen ordentlich und verhindert im Ernstfall Clipping)
WIND FILTER -> OFF
LOW CUT FILTER -> OFF
HEADPHONES VOLUME -> egal (Kopfhörer können nur via Fujifilms leicht verlierbares und leicht kaputtgehendes USB-Audio-Adapterkabel angeschlossen werden, daher IMHO untauglich für den Alltagseinsatz)

TIME CODE SETTING
- Alle Settings hier sind IMHO egal bzw. überflüssig, da der Timecode der Kamera nicht extern synchronisiert werden kann.

SETUP

Das Ärgerlichste an der Logik und Organisationdes Kamera-Menüs. Seltsame Verschachtelungen u.a. in das unbegreiflich getaufte Untermenü "USER SETTING", in dem sich u.a. das Karten-Formatierungs-Menü verbirgt, die Organisation des Quick-Menüs ist im Untermenü "BUTTON / DIAL SETTING" verborgen, während "MY MENU" (das Custom/Favorite-Menü innerhalb des Kameramenüs) unter "USER SETTING" sitzt und die Konfiguration der "CUSTOM SETTINGS" wiederum weder in dem einen, noch in dem anderen Submenü, und auch gar nicht im "SETUP"-Menü, sondern (siehe weiter oben) im Menü "MOVIE SETTINGS" (und unbegreiflicherweise auch nicht in "I.Q. Settings")... Jedes Mal sträuben sich mir die Haare und begebe ich mich erneut ins verschachtelte Textadventure der X-T4, wenn ich eine dieser Einstellungen verändern will und nicht mehr erinnere, wo sich die Konfigurationen befindet.

Hier also nochmal die Cheat-Codes:
1) CUSTOM SETTING (Kamera-Bildeinstellungen: Farbprofile und ihre Tweaks + ISO + WB) -> MOVIE SETTINGS, mit zehn Klicks Durchblättern zu dritten Menüseite/p. 3 -> EDIT/SAVE CUSTOM SETTING
2) MY MENU (Extra-Textmenü im Kameramenü mit bevorzugten Menüpunkten aus den übrigen Menüs) -> SETUP -> USER SETTINGS -> MY MENU SETTING (Filmkamera-Symbol)
3) Quick-Menü (liegt auf Taste Q, schnelle Erreichbarkeit der wichtigsten Kamera-Einstellungen) -> SETUP -> BUTTON / DIAL SETTING -> EDIT/SAVE QUICK MENU (Filmkamera-Symbol)


SETUP -> USER SETTING
gröstenteils Kamera-Grundeinstellungen wie Datum/Zeit, Sprache, Sensorreinigung, Lizenzinformationen etc. (warum zur Hölle heisst dieses ganze Untermenü "USER SETTING" und von welcher Logik wird es diktiert????), aber auch:

FORMAT -> Formatieren der SD-Karten. Lässt sich ärgerlicherweise in kein einziges Custom-Menü (auch nicht in "MY MENU") legen.
MY MENU SETTING (Foto) ->
MY MENU SETTING (Video) -> Definition bzw. Bearbeitung des Extra-Textmenüs im Kameramenü mit bevorzugten Menüpunkten aus den übrigen Menüs.
Nachteil dieser Option: Hat man ein "MY MENU" definiert, springt die Kamera beim Drücken des MENU-Knopfs immer automatisch zuerst ins MY MENU, und merkt sich nicht die letzte Menüposition... Das kann extrem nerven.

SETUP -> SOUND SETTINGS
Nicht zu verwechseln mit dem vorigen Menü "AUDIO SETTING"... Hier werden Pieptöne, Fake-Shutter-Geräusche etc. eingestellt.

SETUP -> SCREEN SETTINGS
Einstellung aller Display- und EVF-Parameter auf drei Bildschirmseiten, relevant für Video

p. 2:
F-Log VIEW ASSIST -> ON; wenn in F-Log aufgenommen wird, wird das Sucherbild mit drübergelegter sRGB/Rec709-LUT angezeigt

p. 3:
DISP. CUSTOM SETTING -> bezieht sich verwirrenderweise nur teilweise auf die o.g. "CUSTOM SETTING". Einstellung der Sucheranzeige mit z.B. elektronischer Wasserwaage, Framing Guides, wobei für den Videobetrieb besonders Histogramm und Ton-Aussteuerungsanzeige wichtig sind.

SETUP -> BUTTON/DIAL SETTINGS p. 1

FOCUS LEVER SETTING -> ON. Mit "Focus lever" ist der Joystick gemeint (welcher Idiot hat den "Focus lever" genannt?). Braucht man, auch weil der Touchscreen und seine Bedienelemente oft zu klein und zu fitzelig sind, für sichere Bedienung, auch zum Verschieben des Fokusfelds.

EDIT/SAVE QUICK MENU (Foto/Video) -> 12 SLOTS
Meine empfohlene Belegung:
1. Reihe: Custom Setting (Wahl selbstdefinierter Bildprofile) | WB (Weißabgleich) | ISO | Face/Eye Detection Setting
2. Reihe: Movie Mode Resolution | Movie Mode Frame Rate | Full HD High Speed Rec | MF ASSIST (Fokus Peaking, Umschalten z.B. von hoher auf geringe Empfindlichkeit)
3. Reihe: IS MODE (Umschalten diverser Sensorstabilisierung-Modi, inkl. Ausschaltung und elektronischer Stabilisierung) | IS MODE BOOST (Sensorstabiliserung für statische Motive) | TOUCH SCREEN MODE (AF / AREA / OFF) | INTERNAL/EXTERNAL MIC LEVEL ADJUSTMENT

FUNCTION (FN) SETTING -> Belegung der Kameraknöpfe, generell relevanter für die Foto-, als für die Videofunktionen; Empfehlung: Knopf Fn1 (rechts neben dem Auslöserknopf) mit "AWB-L" belegen (Verriegelung des automatischen Weißabgleichs), Fn2 (Kameravorseite rechtsneben dem Objektiv) mit "AF Limit" (Limitierung des Autofokus-Bereichs).

COMMAND DIAL SETTING -> Verhalten der rückwärtigen und vorseitigen Drehräder als jeweils entweder Blenden- bzw. Verschlusszeitregler. Leider lässt sich dies für den Videobetrieb nicht umkonfigurieren, so dass ein versehentliches Berühren/Drehen an einem der Räder die Verschlusszeit verändert (bzw. die Blende verändert).

SETUP -> BUTTON/DIAL SETTINGS p. 2

SHOOT WITHOUT LENS -> ON (für vollmanuelle und mechanisch adaptierte Objektive)
SHOOT WITHOUT CARD -> OFF (Vorsichtsmaßnahme)
FOCUS OPERATION -> LINEAR (wichtig für manuelles Fokussieren von focus-by-wire-Systemobjektiven im Videobetrieb!)
AE/AF-LOCK MODE -> S;
eine weitere Einschränkung der Kamera: AE Lock wirkt sich nicht auf Auto-ISO aus. Im Prinzip wäre das ein idealer Run-and-Gun-Workflow: Die Kamera auf Auto-ISO setzen und, vorm Starten der Aufnahme, die ISO verriegeln/festsetzen. Geht leider nicht.
AWB-LOCK MODE -> S; Verriegeln des automatisch eingestellten Weißabgleichs,
APERTURE RING SETTING -> AUTO (verwirrende/seltsame Option, mit der es möglich ist, ein auf Blendenautomatik gestelltes Objektiv doch nur nicht-automatisch zu regeln...)

TOUCHSCREEN SETTING -> TOUCHSCREEN SETTING [ja, wiederholt sich nochmal] -> ON ; vor allem, um den Fokuspunkt per Touchscreen setzen zu können.
TOUCHSCREEN SETTING -> DOUBLE TAP SETTING --> OFF. Hier soll laut Fuji-Handbuch eine Fokus-Lupe per Doppel-Tipp auf den Touchscreen aktiviert werden. Da dies bei mir aber nicht funktioniert, lasse ich diese Option lieber abgeschaltet, bevor sie zu Fehlbedienungen führt.
TOUCHSCREEN SETTING -> TOUCH FUNCTION SETTING --> OFF. Hier kann man sich wieder die Haare raufen und fragen, was gemeint ist. Die bezieht sich auf Touch-Gestenbedienung. Auch hier deaktiviert als potentielle Quelle von Fehlbedienungen.

SETUP -> POWER-MANAGEMENT
PERFORMANCE -> ECONOMY (für langere Batterielaufzeit. Die Funktion "Performance Boost", die u.a. Auflösung und Framerate des EVF hochschraubt, lässt sich per FUNCTION (FN) SETTING (s.o.) auf eine schnell erreichbare Taste wie z.B. die untersten 4-Wege-Taste legen.

SETUP -> SAVE DATA SETUP
Auch hier spottet der Name mal wieder jeder Logik, und das Finden der darunter gestopften Funktionen wird zur Schnitzeljagd. Am wichtigsten für Video ist hier die Einstellung

CARD SLOT SETTING (Video) -> BACKUP (die Videodateien werden simultan auf beide SD-Karten geschrieben. Sicherste Variante, macht die Kamera aber überhitzungsanfälliger. Alternative: SEQUENTIAL, dann wenn die Videodateien nur auf eine Karte gespeichert und auf die zweite Karte geswitcht, sobald die erste voll ist).

(Die wiederum kryptische Funktion SAVE ORG IMAGE bezieht sich übrigens nur darauf, dass bei aktiviertem "Red Eye Removal" auch das Originalbild ohne diese Filterung gespeichert wird.)

SETUP -> CONNECTION SETTING
Diverse für den Videobetrieb irrelevante Optionen für drahtlose Kommunikation/Bildübertragung im Zusammenspiel mit Fujis Smartphone App. Relevant ist hier nur:

USB POWER SUPPLY SETTING: ON -> Die Kamera kann über USB stromversorgt und ihr Akku aufgeladen werden, auch im laufenden Betrieb z.B. via eine Powerbank. Allerdings funktioniert die USB-Stromversorgung nur mit eingelegtem Akku.

Eine hier noch relevantes Detail: Wenn sich die Kamera mit der Fuji-Smartphone-App verbindet, holt sie sich GPS-Daten und taggt damit ihre aufgezeichneten Bilder. Bei dieser regelmäßig GPS-Synchronisation blinkt das folgende rote Symbol wie eine Warnlampe auf dem Kameradisplay:

fuji-gps.png

Man denkt, es ist eine Überhitzungs- oder Defektwarnung, tatsächlich wird aber nur der Austausch von GPS-Daten angezeigt... Auch das ist, neben der "VIDEO-OPTIMIZED CONTROL", eine der Verwirrungsfallen dieser Kamera.

[cantsin]

Verstehe nicht was genau damit gemeint ist?

viewtopic.php?f=5&t=149787&p

Danke Jörg, hatte den ganzen Abend in meinen Teil 2/die empfohlene Kamerakonfiguration gesteckt und konnte daher noch nicht reagieren. Das Fazit bzw. die Bekräftigung dieser Beobachtung kam, als ich dann mit X-T4 F-Log gegen das Standard/Provia-Bildprofil antreten ließ:
viewtopic.php?f=5&t=149787&start=35#p1052818

Mithilfe "identify" aus der Imagemagick-Suite konnte ich auch objektiv messen, dass das F-Log-Material drastisch weniger Farbdifferenzierung/-auflösung hatte als das Standardmaterial.

Muss man halt wissen, wenn man mit der Kamera arbeitet, ist aber nicht unbedingt ein Beinbruch, da die Kombination Eterna + DR400 ebenfalls zu einem neutralen Bild führt, bei dem die Sensordynamik nicht oder höchstens geringfügig beschnitten wird.

[roki100]

Nachdem Boris die Bedienungsanleitung oben gelesen hat, ist er bestimmt ganz froh darüber, einfach BRAW in der Timeline zu packen und mit Nodes und SoftLight etc. zu spielen ;))

[cantsin]

Stabi Modus Boost ist auf "Aus"?

Ja. Mit Boost ist das noch schlimmer.

Mein Erfahrung ist, dass die Kombi von IBIS + Objektiv-OIS oft in einem unnatürlich "schwimmenden" Bild resultiert, das sich aber prima durch Software-Stabilisierung in der Post normalisieren lässt, da die Kamera nur sanfte Schlingerbewegungen macht (ohne die Handheld-typischen, durch Bewegungsunschärfe verwischten Frames), womit u.a. der Stabilisator von Resolve prima zurechtkommt (und die 4K Auflösung des Materials genug Reserve bei 2K-Projekten bietet).

[Darth Schneider]

@roki
Was hab ich denn jetzt mit der Fuji zu tun ?

Ich verstehe nicht wirklich, warum es heisst die XT4 seie für Filmer optimiert.
Für mich schreit alles an der Kamera: Ich bin eine Fotokamera....
Warum macht Fuji nicht mal eine XT4 wirklich nur für Filmer.
Gruss Boris

[Jörg]

cantsin schreibt

Plastikgehäuse/mangelnde Robustheit des Bodys bzw. der Bedienlemente

man hat dir nen Dummy untergejubelt.
Mein Gehäuse ist aus Magnesium ...;-)

Mein Erfahrung ist, dass die Kombi von IBIS + Objektiv-OIS oft in einem unnatürlich "schwimmenden" Bild resultiert, das sich aber prima durch Software-Stabilisierung in der Post normalisieren lässt, da die Kamera nur sanfte Schlingerbewegungen macht (ohne die Handheld-typischen, durch Bewegungsunschärfe verwischten Frames), womit u.a. der Stabilisator von Resolve prima zurechtkommt

es ist sehr ähnlich dem Verhalten bei Nutzung eines Einbeinstativs.
Das Bild ist nicht festgenagelt, "schwimmt" leicht.
Die Nutzung eines Einbeins zusätzlich, macht Bewegungen des Filmers vollkommen unproblematisch
im NLE stabi.

[Darth Schneider]

Also mich hat jetzt der Stabi und auch der Autofokus bei der XT4 als ich sie ein Wochenende bei mir in den Ferien hatte schon überzeugt.
Tut doch alles seinen Dienst.
Ist aber nicht so das ich jetzt viele Vergleichs Möglichkeiten habe, was das betrifft, mit der alten Rx10. und der 4K Pocket ;)

Was ich an der Fuji XT 4 wirklich interessant finde, ist wenn man sie mit sowas benutzt...Das ist dann ein sehr starkes Paar, wenn man sich das leisten kann...



Gruss Boris

[Funless]

Warum macht Fuji nicht mal eine XT4 wirklich nur für Filmer.
Gruss Boris

Gib's schon und heißt X-S10. Gut hat kein 10Bit intern (was ich sowieso nicht benötige), sondern nur extern aber jede Wette in der X-S20 wird 10Bit intern auch verfügbar sein.

@cantsin:

Ein riesengroßes Dankeschön für deine Mühe die du dir gemacht hast. Hab' zwar "nur" die X-S10 die hat allerdings den selben Sensor, Prozessor und AF der X-T4 und somit ist vieles von deinen obigen Beschreibungen sehr hilfreich für mich.

[cantsin]

cantsin schreibt

Plastikgehäuse/mangelnde Robustheit des Bodys bzw. der Bedienlemente

man hat dir nen Dummy untergejubelt.
Mein Gehäuse ist aus Magnesium ...;-)

Stimmt - hab mich von der Akku-Plastikklappe irreführen lassen. Ist jetzt korrigiert in meinem ursprünglichen Posting: "Leichtplastikkonstruktion/mangelnde Robustheit einzelner Gehäuseelemente (Akkuklappe, AF-Modus-Umschalter - je nach Vergleichsmaßstab)".

Was ich an der Fuji XT 4 wirklich interessant finde, ist wenn man sie mit sowas benutzt...Das ist dann ein sehr starkes Paar, wenn man sich das leisten kann...

Die Cine-Zooms sind aber vollmanuell, also ohne Autofokus und ohne elektronische Blendensteuerung sowie (wie alle optisch hochwertigen Zooms) unstabilisiert. Da lassen sich die eigentlichen Vorteile der X-T4 nicht ausspielen, zumal bei Fujis-Standard/Consumerzooms ja die auch die elektronischen Bildkorrekturen der Kamera greifen und das optische Ergebnis im Vergleich zu den teuren Profi-Zooms nivellieren. Fujis Cine-Zooms wären IMHO prinzipiell besser für Blackmagic, RED & Co. geeignet, nur gibt sie nicht für deren Mounts.

Warum macht Fuji nicht mal eine XT4 wirklich nur für Filmer.
Gruss Boris

Gib's schon und heißt X-S10. Gut hat kein 10Bit intern (was ich sowieso nicht benötige), sondern nur extern aber jede Wette in der X-S20 wird 10Bit intern auch verfügbar sein.

Die X-T4 hat allerdings (neben den internen 10bit) noch einen besseren/wirksameren Sensorstabilisator als die X-S10.


P.S. zu meiner Konfigurationsanleitung:
- IMHO ist das größte ergonomische Problem der Kamera, dass alle möglichen Einstellungen andere Einstellungen beeinflussen oder deaktivieren können, ohne dass das klar dokumentiert oder im Interface kommunziert wird. Harmloseres Beispiel: der "Focus Range Limiter" ist deaktiviert, wenn Gesichtserkennung eingeschaltet ist - nur muss man eben wissen (und kann i.d.R. nur durch Googeln und Auffinden von Kamera-Forendiskussionen herausfinden), dass die aktivierte Gesichtserkennung der Grund ist, weshalb der Focus Range Limiter nicht funktioniert.

Am schlimmsten IMHO ist das bei den Grundparametern Blende, Verschlusszeit und ISO. Ich stehe hier nach einem halben Jahr z.T. immer noch auf dem Schlauch und bin für Ratschläge dankbar:

- Prinzipiell ist das Konzept der Kamera, dass Verschluss und ISO über die großen (Retro-) Wahlräder eingestellt werden, und die Blende (wenn möglich) klassisch am Blendenring des Objektivs, wie bei einer klassischen Spiegelreflexkamera. In der Praxis reicht das aber aus mehreren Gründen nicht. Der wichtigste ist, dass die Skala der Verschlusszeiten am Drehrad für Video viel zu grob ist, weil hier u.a. 1/48 und 1/50 (für 180-Grad-Shutter bei 24p und 25p, bzw. Flackerfreiheit bei 24p und EU-Energiesparlicht) fehlen. Für Videografie ist das ISO-Wahlrad zu schwerfällig, für Fotografie mit der "DR400" und noch stärker mit der "DR-P Auto"-Funktion zu unflexibel (weil hier die Minimal-ISO der Kamera je nach Motivkontrast auf 320 oder 640 gesetzt wird, aber eine am Wahlrad eingestellt niedrigere ISO diese Funktion blockiert). Und viele elektronische Fuji-Objektive (einschließlich des 18-55mm-Zooms) haben keine markierten Blendenringe, sondern nur ein unendlich durchlaufenden "Aperture-by-Wire"-Ring - oder gar keinen Blendenring wie die erste Version des 27mm/f2.8-Pancake-Objektivs.

Hier greifen jetzt die beiden Räder an der Kamera Vor- und Rückseite ein, die prinzipiell so funktionieren, wie die Räder an vergleichbaren Spiegellos-Kameras (z.B. von Sony), und mit der klassischen Konfiguration, dass man die Blende mit dem Rad vorne einstellt und die Verschlusszeit mit dem Rad hinten. Bei der X-T4 führt das aber dazu, dass sich diese Einstellungen mit den Einstellungen an den Wahlrädern wechselseitig überschreiben. Bzw. das Retro-Rad gibt sozusagen die Grobeinstellung vor - z.B. 1/60 - und mit dem rückseitigen Drehrad lassen sich dann Verschlusszeiten zwischen 1/40 und 1/100 einstellen. Das ist bereits hochgradig komplex und verkompliziert die Einstellung der Verschlusszeit (beim Fotografieren) unnötig ums Doppelte. Im Videobetrieb kommt hinzu, das man (a) erst mit dieser Doppelrad-Bedienung den Shutter z.B. auf 1/48 einstellen muss, ihn dann aber im laufenden Betrieb leicht unbeabsichtigt verstellt, weil das Stellrad genau zwischen Display, Fokus-Joystick und Auslöser liegt. Mir ist es selbst passiert, dass ich eine halbe Stunde lang versehentlich mit 1/60-Shutter gedreht habe, weil ich die Verstellung nicht bemerkt hatte. Das Verstellrad ist auch ziemlich leichtgängig.

Jetzt kommt der Wahnsinn: Wenn man "Video-Optimized Control" aktiviert und damit die Einstellung Blende, Shutter und ISO auf ein Touchscreen-Mini-(Fitzel-) Menü legt, sind zwar die Retro-Drehräder deaktiviert (und zeigen dann ggfs. Werte an, die nicht mehr mit den realen Einstellungen der Kamera übereinstimmen z.B. Shutter 1/2000 und ISO 1600 an den Retro-Rädern, während an der Kamera 1/48 und ISO 640 eingestellt sind) - aber die kleinen vor- und rückseitigen Drehräder, die die eigentlichen Fehlerquellen sind, werden nicht blockiert und können den Shutter weiterhin leicht verstellen.

Nun kann man die Belegung dieser beiden Drehräder im Konfigurationsmenü (-> SET UP -> BUTTON/DIAL SETTING -> COMMAND DIAL SETTING) verändern. Leider geht das nicht unabhängig für den Foto- und Videomodus, sondern nur für die Kamera als ganze. (Für den Fotomodus wäre es IMHO optimal, Blende vorne und Verschlusszeit hinten zu regeln, für den Videomodus wäre es optimal, vorne die Blende zu regeln und das rückseitige Drehrad zu deaktivieren bzw. mit "NONE" zu belegen.) Ich habe jetzt mal die folgende Kompromisskonfiguration probiert:
1) Vorderrad: Standardfunktion Blendenverstellung, nach Eindrücken des Rads: Verschlusszeit
2) Rückrad: ISO

So kann man sich im Videobetrieb zumindest die Verschlusszeit nicht versehentlich verstellen. Diese Einstellung funktioniert im Videobetrieb auch so, wie sie sollte. Im Fotomodus jedoch führt sie dazu, dass sich mit dem Vorderrad nur noch der Shutter einstellen lässt und mit dem Rückrad gar nichts mehr - die ISO bleibt beim Drehen des Rads, trotz entsprechender Konfiguration, unverändert. WTF?
Wahrscheinlich ist es nicht einmal ein Bug, sondern nur eine seltsame Wechselwirkung von sich gegenseitig überschreibenden und blockierenden Konfigurationsparametern der Kamera. Wer weiß...

Aber diese Sachen haben mich in den letzten 6 Monaten manchmal fast in den Wahnsinn mit der Kamera getrieben (vor allem, wenn man mitten in einer Aufnahme ist und irgendetwas nicht mehr funktioniert bzw. sich nicht mehr einstellen lässt) und tun es z.T. immer noch...

[Jörg]

Das versehentliche Verstellen der Verschlusszeit war für mich schon bei der X-T2 ein Ärgernis.
Ich behebe es folgendermaßen:
wenn shutter 50 gewünscht ist, wird am Retrorad die 30 gewählt, das Rad blockiert, und bei mir am
hinteren dial die 50 eingestellt. Das ist in dieser Konstellation die Endstellung.
Man kann lediglich in eine Richtung versehentlich verstellen, damit komme ich gut klar.
Das passiert fast nie.
Ist shutter 100 angesagt, gleicher Ablauf über die 60,
trotzdem wäre eine feste 50/100 am Rad wünschenswwert.

[r.p.television]

Ich verstehe nicht warum per Default und automatisch beim Wechsel der Framerate die Shutterzeit nicht erstmal anhand der 180 Grad Regel eingestellt wird. Das nervt mich ziemlich.

Und ja. Viele Dinge im Menü widersprechen sich und man verstellt versehentlich Sachen wenn man andere Parameter verändert. Vorgestern konnte ich plötzlich am Objektiv keine Blende mehr verstellen. Irgendwie hat sich von alleine die "Optimierung fürs Filmen aktiviert". Dort sind dann die Schulterräder (ISO, Shutter) und der Blendenrad am Objektiv deaktiviert und man kann diese Werte nur durch Weiterklicken anselektieren und verändern. Die Fehlersuche hat ewig gedauert und wertvolle Zeit verschwendet.

Aber mich erstaunt diese kleine Kamera immer wieder im Vergleich mit wesentlich teureren Cinecams.

[videofreund23]

Welche Objektive empfiehlst du fürs Filmen?

Kann man mit Tethering per USB oder APP im Filmmodus auch Blende etc. einstellen?

[cantsin]

Viele Dinge im Menü widersprechen sich und man verstellt versehentlich Sachen wenn man andere Parameter verändert.

Da hat bei Fuji über die Jahre, Modelle und deren neuen Features hinweg ein Wildwuchs in den Menüs und Bedienkonzepten stattgefunden. Bei meiner (älteren) X-E1 und X100T sind Menü und Bedienung noch völlig klar und übersichtlich.

Ist shutter 100 angesagt, gleicher Ablauf über die 60,
trotzdem wäre eine feste 50/100 am Rad wünschenswwert.

Habe jetzt eine Workaround-Konfiguration für die beiden Drehräder vorne und hinten an der Kamera gefunden, die sowohl im Video- als auch im Fotomodus akzeptabel (bzw. ohne zu große Bedien-Einschränkungen) funktioniert und Bedienfehler vermeidet, per -> SET UP -> BUTTON/DIAL SETTING -> COMMAND DIAL SETTING :

1) Vorderes Rad -> ISO + Shutter.
Im Videomodus, wenn das Rad standardmäßig auf ISO-Kontrolle steht, ist es dann fast unmöglich, die Verschlusszeit versehentlich zu verstellen.

2) Hinteres Rad -> Aperture.
Ist zwar nicht intuitiv (intuitiver ist, die Blendeneinstellung näher am Objektiv und die Verschlusseinstellung näher am Body zu machen), funktioniert aber.

Wenn dann im Videomodus "VIDEO-OPTIMIZED CONTROL" aktiviert hat, sitzt der Shutter bombenfest und kann nur durch komplexere Operationen verstellt weder: entweder durch Klicken des Vorderrads, um von ISO auf Shutter umzuschalten, und dann nochmal drehen, oder via das "VIDEO SET"-Onscreen-Menü, was auch mindestens zwei Handgriffe erfordert. Blendensteuerung geht dann nur noch via das rückwärtige Rad, aber das ist - wie ja auch @r.p.television geschrieben hat - Resultat der "VIDEO-OPTIMIZED CONTROL" und seiner Abriegelung der Retro-Drehräder und des Blendenrings.

Im Fotomodus funktioniert dann die Blendensteuerung über das rückwärtige Rad nicht bei Objektiven mit eigenem Blendenring, aber nach wie vor gut mit Objektiven ohne Blendenring (inkl. über den Fringer-Adapter adaptierten Nikon AF-Objektiven, der sowieso alle Einstellungslaunen der Kamera problemlos mitmacht).

Welche Objektive empfiehlst du fürs Filmen?
Kann man mit Tethering per USB oder APP im Filmmodus auch Blende etc. einstellen?

Frage 1:
- Fujis stabilisierte Zooms, wobei das 18-55mm/2.8-4 sowohl eine Budget-, als auch eine Bildqualitätsempfehlung ist. Auf dem Gebrauchtmarkt leicht für ca. 300 EUR zu finden. Damit kann man unter Tageslichtbedingungen praktisch alles drehen. Alternativ das teurere 16-80mm/f4 mit mehr Zoombereich, leicht besserer Stabilisierung, aber keiner besseren Bildqualität. Als Ergänzung für Schwachlichtsituationen/Innenräume die relativ neue Viltrox-f1.4-Festbrennweiten fürs Fuji-System, z.B. das 23mm/1.4 (=leichter Weitwinkel, entspricht 35mm an FF), Neupreis ca. 350 EUR. Die vergleichbaren f1.4-Festbrennweiten von Fuji sind nicht nur wesentlich teurer, sondern auch ziemlich alte Modelle mit videountauglichen AF-Motoren.

Frage 2:
Tethering geht bei Fujikameras mit Fujis Smartphone-App sowohl für Still-Fotos, als auch für Videos, aber mit nur sehr rudimentären Einstellmöglichkeiten der Kamera.

[Jörg]

1) Vorderes Rad -> ISO + Shutter.
Im Videomodus, wenn das Rad standardmäßig auf ISO-Kontrolle steht, ist es dann fast unmöglich, die Verschlusszeit versehentlich zu verstellen.

klappt prima, werde ich jetzt mal probieren, danke.

[cantsin]

Hab jetzt mal in Resolve ein Resolve 17-Powergrade gebaut, das FLog nach Rec709 übersetzt und, um das für meinen Geschmack zu harte/digital aussehende Bild durch Diffusion weicher zu machen:


Das Powergrade funktioniert wie folgt:

Screenshot.png

- Das F-Log-Material wird in der zweiten Node mit Resolves "Color Space Transform" vom Rec2100-Farbraum und F-Log-Gamma nach Rec709 umgeformt, und zwar mit aktivem Tone Mapping, Gamut Mapping und der neuen OOTF ("opto-optical transfer function")-Option, die auf der Basis eines psychovisuellen Modells ein insgesamt volleres/weniger blasses Bild erzeugt als eine klassische Log-Transfer-Funktion.

- Weil OOFT in relativ dunklen Schatten resultiert, werden diese in der ersten Node aufgehellt, und zwar mit Resolves neuem HDR-Grading-Tool, das Belichtungs- und Sättigungskorrekturen einzelner Helligkeitsbereiche des Bilds erlaubt, ohne dass sich Gamma/Sättigung/Schwarzpunkt verändern. Hier ist die Anhebung (-> HDR-Grading-Räder -> Shadow -> Exp) auf 50 gesetzt, ggfs. kann/muss man das anpassen.

- In der dritten Node wird per 'Offset' in den Lift/Gamma/Gain-Standardtools der Weißabgleich wärmer gemacht, da ich den Standard-WB/das Standardbild aus der X-T4 zu kalt bzw. blau finde. Kann man nach Geschmack deaktivieren oder anpassen.

- Die vierte Node ist eine Compound-Node, in der das harte Material aus der Kamera weicher gemacht wird, erst durch die Anwendung eines leichten "Mist"-Blur auf das ganze Material und dann eines Gaussian Blur auf die Spitzlichter, um ein Highlight-Blooming zu erzielen. Im Prinzip ist das die Emulation eines Tiffen Black ProMist-Filters in Resolve. Das Verfahren ist u.a. hier erklärt:


- Die fünfte, per Standard deaktivierte Node fügt noch ein leichtes Filmkorn hinzu, um gegen die glatten/in der Kamera nicht abschaltbar rauschgefilterten Bilder (auch bei gesetzter "Sharpness -4" im IQ-Menú) zu arbeiten. Diesen Parameter sollte man ausgeschaltet lassen, wenn das Zielmedium Webvideo ist, da das zugefügte Bildrauschen (a) die Dateigröße rausgerenderter h264/h265-Videos bei identischen Qualitätseinstellungen um mehr als das Doppelte aufbläht und (b) sich die Encoder von YouTube, Vimeo & Co am Rauschen verschlucken und die Bildqualität verschlechtern.

Hier ein Beispielbild, um zu zeigen, wie sich dieser Powergrade ggü. des Standard-Fuji-LUTs auswirkt:

Log_1.2.2.jpg

F-Log aus der Kamera.

Fuji LUT_1.2.1.jpg

Mit Fujis F-Log->Rec709-LUT, entspricht weitgehend dem Bildprofil "Provia/Standard"

Powergrade_1.1.2.jpg

Eigener Powergrade, ohne Änderungen/Anpassungen der Nodes

grain_1.1.3.jpg

Wie oben, aber mit aktivierter "grain"-Node.

[Jörg]

danke fürs .zip.
Hilft mir vielleicht beim Einarbeiten in die HDR räder, ein erster Blick drauf ergab "nixverstehn".
Mir fehlt aber eh die Einsicht in die LOG filmerei...

[cantsin]

Hilft mir vielleicht beim Einarbeiten in die HDR räder, ein erster Blick drauf ergab "nixverstehn".

Eigentlich ist es genau umgekehrt: Die HDR-Räder funktionieren genauso, wie ich mir vor Jahren als Noob/Einsteiger in Resolve und Farbkorrektur die Standard-Farbkorrekturräder gewünscht hätte, nämlich dass man da verschiedene Helligkeitsbereiche des Bilds jeweils aufhellen/abdunkeln sowie sättigen/entsättigen kann, ohne dass es (wie Lift/Gamma/Gain) Nebenwirkungen auf das restliche Bild nach sich zieht.

[mash_gh4]

Eigentlich ist es genau umgekehrt: Die HDR-Räder funktionieren genauso, wie ich mir vor Jahren als Noob/Einsteiger in Resolve und Farbkorrektur die Standard-Farbkorrekturräder gewünscht hätte, nämlich dass man da verschiedene Helligkeitsbereiche des Bilds jeweils aufhellen/abdunkeln sowie sättigen/entsättigen kann, ohne dass es (wie Lift/Gamma/Gain) Nebenwirkungen auf das restliche Bild nach sich zieht.

ja -- nur dass das halt eine solche bedienungsoption mit HDR im grunde überhaupt nichts zu tun hat, sondern auch lange davor schon genutzt wurde.

im mistka wird das bspw. so gehandhabt. gemeinsam mit ein paar ähnlich tollen features, ermöglicht das dort tatsächlich ein deutlich intuitiveres arbeiten.

siehe: "bands" -- hier ab 0:02:35 ganz grob demonstriert:



und hier ab 14:30 vielleicht noch besser bzw. mit dem neuen interface:

[fth]

Was ich an der Fuji XT 4 wirklich interessant finde, ist wenn man sie mit sowas benutzt...Das ist dann ein sehr starkes Paar, wenn man sich das leisten kann...



Gruss Boris

Das kann ich aus vollem Herzen bestätigen. Ich habe mir mit dem parfokalen t2,9/18-55 mm einen kleinen Traum erfüllt und es nicht bereut. :-) Ich verwende es mit der X-T2 und X-T3. Ich warte mal ab, was eine (vermutlich) kommende X-H2 besser kann als die X-T4. Dann entscheide ich, ob sich ein Update für mich lohnt. Hab es nicht eilig. Sollte es doch die X-T4 werden, wird dann der Preis noch einmal gesunken sein.

[cantsin]

ja -- nur dass das halt eine solche bedienungsoption mit HDR im grunde überhaupt nichts zu tun hat, sondern auch lange davor schon genutzt wurde.

In der Tat. Und das sorgt wohl für die Verwirrung - dass Leute wegen des Namens denken, man brauche diese Tools nur, wenn man für HDR gradet. (Sie helfen natürlich schon bei HDR-Gradings, weil man mit ihnen genau kontrollieren kann, wie sich die einzelnen Helligkeitsbereiche des Bilds verhalten, und welcher Teil der Spitzlichter eines Bilds z.B. in den oberen Nits/extremen Leuchtregionen eines HDR-Bildschirms landet. Aber das eigentlich nur eine Spezialanwendung dieser äußerst simplen und anfängerfreundlichen Tools.)

Für mich ist die X-T4 wieder so ein bißchen eine Wiederlern-Erfahrung aus alten DSLR-/Mirrorless-Videozeiten, weil man sich in der Praxis halt doch mit den typischen Problemen wie künstlich geschärftes, zu glatt entrauschtes und (für den Konsumentengeschmack) zu hartes Videobild mit relativ geringer Farbauflösung 'rumschlägt, die man schon beinahe vergessen hatte, wenn man seit Jahren Kameras von Blackmagic & Co. gewöhnt ist. Aber die Tatsache, dass man so eine X-T4 mit einem stabilisiertem Systemzoom und einem Ohrwurm-Mikro einfach in die Umhängetasche schmeissen und mit ihr problemlos aus der Hand drehen kann (und sich dann halt auf die ganzen Kamerautomatiken wie AF-C verlassen muss) und dann doch ein ganz anständiges s35-Bild bekommt, hat schon was...

[mash_gh4]

In der Tat. Und das sorgt wohl für die Verwirrung - dass Leute wegen des Namens denken, man brauche diese Tools nur, wenn man für HDR gradet. (Sie helfen natürlich schon bei HDR-Gradings, weil man mit ihnen genau kontrollieren kann, wie sich die einzelnen Helligkeitsbereiche des Bilds verhalten, und welcher Teil der Spitzlichter eines Bilds z.B. in den oberen Nits/extremen Leuchtregionen eines HDR-Bildschirms landet. Aber das eigentlich nur eine Spezialanwendung dieser äußerst simplen und anfängerfreundlichen Tools.)

naja -- ich hätte fast eher den eindruck, dass BMD mit dieser namensgebung ein wenig davon ablenken will, dass es sich dabei vielmehr um die nachahmung von werkzeugen handelt, die in anderen programmen schon lange existieren bzw. als geradezu charakteristisch für die dortigen zugänge anzusehen sind. aber vielleicht sollte man das auch nicht überbewerten.

ganz allgemein finde die recht primitive form der HDR untersützung im resolve -- also bspw. das einfach austauschen der skalen in den scopes, etc. -- ohnehin nicht wirklich überzeugend. obwohl mich das natürlich auch nicht weiter juckt.

in der praxis führt es aber bestimmt zu einiger verwirrung und falschen herangehensweisen, wenn die benutzer nicht durch wirklich adäquate werkzeuge in ihrer arbeit angeleitet und unterstützt werden, sondern eben mit dem gerade vorfindlichen "irgendwie" zurechtkommen müssen. genau das macht ja meines erachtens nach die wirklich guten tools aus, wo man schon beim erlernen der bedienung ganz viel über die zugrundeliegenden technischen hintergründe erfährt od. zumindest unbewusst aufnimmt, und oft richtig drüber staunt, wie zielführend einen vorkehrungen im interface im praktischen arbeiten leiten und untersützen können. so ungefähr hab ich das jedenfalls erlebt, als ich das erste mal mit diesem anderen progamm gearbeitet habe -- allerdings nicht so sehr bezogen auf das bändigen des dynamikumfangs, sondern mehr im hinblick auf den dortigen umgang mit farben und dem messinstrumentarium.

Für mich ist die X-T4 wieder so ein bißchen eine Wiederlern-Erfahrung aus alten DSLR-/Mirrorless-Videozeiten, weil man sich in der Praxis halt doch mit den typischen Problemen wie künstlich geschärftes, zu glatt entrauschtes und (für den Konsumentengeschmack) zu hartes Videobild mit relativ geringer Farbauflösung 'rumschlägt, die man schon beinahe vergessen hatte, wenn man seit Jahren Kameras von Blackmagic & Co. gewöhnt ist. Aber die Tatsache, dass man so eine X-T4 mit einem stabilisiertem Systemzoom und einem Ohrwurm-Mikro einfach in die Umhängetasche schmeissen und mit ihr problemlos aus der Hand drehen kann (und sich dann halt auf die ganzen Kamerautomatiken wie AF-C verlassen muss) und dann doch ein ganz anständiges s35-Bild bekommt, hat schon was...

langsam wird's halt zeit, dass diese beiden welten endlich zusammenwachsen, und man sich nicht ständig völlig zerrissen dazwischen entscheiden und mit unbefriedigenden kompromissen leben muss.